Гостиница и правда прекрасная. По европейским меркам она скорее бы называлась бутик-отель. Всё-таки есть что-то загадочное, таинственное и притягивающее в уютных гостиницах в богом забытых местах в экзотических странах. В отеле есть небольшой магазинчик сувениров с не до небес задранными ценами, вайфай, ресторан, отличная терраса с видом на долину реки Хунза, но в сумерках при лунном свете было сложно представить как красиво здесь будет с утра. Зато с вечера мы мило пообщались с пакистанской американкой (или американской пакистанкой, как правильно назвать женщину, родившуюся в Пакистане, а переехавшую много лет назад жить в Штаты?) и её немецким другом, каким-то чудесным образом оказавшихся в этом же отеле; больше иностранцев с вечера замечено не было.

Наш гид сказал нам, что мы просто обязаны проснуться около 5 утра и пройти метров 50 на окрестные камни, являющиеся смотровой площадкой, встречать рассвет. И вот что из этого вышло.

Так, стоп, это уже сильно после рассвета, вид с балкона нашего номера в отеле. Фото с айфона, белым слепит вершина Ракапоши, внизу протекает река Хунза.

А вот что было на рассвете. 05:22 утра.

Ракапоши. 05:23 утра.

Spantik (Golden) peak. Оправдывает название в скобках. Высота: 7027 метров. Говорят, достаточно простой для восхождения семитысячник. Хочу на него взойти. 05:24 утра.

На переднем плане загорается Diran Peak. 05:38 утра.

В 05:59 уже почти все вершины освещены. Слева направо: Спантик, Malubiting (7458 m), Diran (7266 m). Если знающие люди поймут, что я ошибся в названиях, просьба поправить, у меня почему-то есть ощущение, что я где-то налажал.

Вернёмся чуть назад: Ракапоши, 05:27 утра.

05:29 утра. Видно, что как только солнце начало всходить, тучи начали усиленно подниматься из неведомых укрытий и всё больше и больше обратно заволакивать небо.

05:35 утра.

Голая острая скала на фото — пик Lady Finger. Так его назвали англичане. Правее — Hunza Peak. 05:43 утра.

05:35 утра.

05:38 утра.

05:41 утра.

05:52 утра. Сверху уже опять темно.

05:53 утра. Мы уже почти готовы пойти обратно греться в отель и ждать завтрака.

05:55.

Да, совсем забыл сказать: было бы странно, если в таком фотографическом раю мы были бы одни. Корейские туристы с невероятно противным внешне гидом и какой-то кореянкой, с трудом вспомнившей несколько слов на русском, были тут как тут. Только они то ли не поместились все наш отель, то ли финансово не потянули такую роскошь, но приехали сюда с утра на джипах, пофотографировали и уехали восвояси. Бедняги. (Да, так-то они путешествовали на автобусах, но автобусы не могут заехать в эту гору.)

Мы же могли свободно наблюдать за тем, как солнечный свет захватывает долину окончательно. Но с каждой минутой виды становились всё менее и менее интересными. Но нам-то всего пройти шагов сто и мы в отеле, где уже начинают задумываться над тем, что подать белым господам на завтрак.

В качестве бонуса на парковке около отеля попался вот такой кролик. Судя о тому, как он ничего не боялся, наверное, домашний.

После завтрака и сбора вещей мы поехали в Baltit Fort.

Здесь уместно дать небольшую историческую справку. Baltit fort был построен, как ни странно, тибетцами, которые жили на территории Северных Территорий Пакистана (да и много где ещё, тибетская культура была широко распространена тысячелетие назад, например индийский Ладакх часто называют Маленьким Тибетом), больше 700 лет назад по некоторому образу дворца Потала в Лхасе. Вообще говоря, мне до сих пор удивительно, как сотни лет назад по высокогорным плато, через перевалы, люди ходили на такие расстояния: пройти пешком и на лошадях по Среднерусской равнине 2000 километров по мне так ничего удивительного, а вот преодолеть такое же расстояние по Тибетскому плато, найдя нужный перевал через Гималайский хребет — уже впечатляет. Разумеется, за длительное время форт с деревянными перекрытиями много раз достраивался, перестраивался, ремонтировался, захватывался, переходил из рук в руки. До 1945-го года в форте жили эмиры княжества Хунза.

Надо сказать, что княжество, в отличие от многих других территорий современного Пакистана, княжества Кашмир как целого и Северных Территорий Пакистана в частности являлось как бы независимым на протяжении многих веков, однако признавая над собой власть Китая. Что не помешало им то рассчитывать на покровительство Российской Империи, то сдаваться британцам, считаться номинально в составе княжества Джамму и Кашмир ну и наконец войти в состав независимого Пакистана. Миролюбивые по своей сути буддисты-жители Хунзы были далеко от основных театров военных действий, не были настроены на радикальную борьбу с приходящими и проходящими завоевателями, а продолжали трудиться, улучшая своё благосостояние, лишь постепенно сменив религию на ислам. Внезапно оказалось, что на территории Хунзы привился исмаилизм, а их духовным лидером стал Ага-хан.

Детали.

Кувшин для вина и чарки.

После этого фото уместно вставить ещё один небольшой исторический экскурс. Да, на фото самый настоящий самовар и сосуд для переноски пива.

Самовар сюда, разумеется, притащили русские. Генерал Бронислав Громбчевский добрался до Хунзы в 1888–1889 годах. В Википедии указан занимательный факт: «В этой экспедиции он наблюдал с севера вершину К2 и определил ее высоту в 28870 футов (8799 м). Громбчевский дал ей русское название – «пик Цесаревича Николая». Тогда правитель Хунзы попросил у генерала российского подданства и оружия для борьбы с британцами. Впрочем, ну всё равно слишком далеко находилась Хунза от границ и сферы влияния Российской Империи,  поэтому британцы смогли-таки объяснить хану Хунзы кто в регионе хозяин. А на память от русских осталось несколько ружей и самовар.

После этих событий Британская и Российская Империи полюбовно поделили сферы влияния в Средней Азии, как результат этой Большой игры появился Ваханский коридор — узкая долина между двумя высокими горными цепями Памира и Гиндукуша, переданная суверенному Афганистану, на современных картах отделяющая Пакистан от границ экс-СССР и граничащая с Китаем на востоке (впрочем, пограничных постов, как и дорог там всё равно нет, да и добраться до других регионов Афгана пешком очень проблематично; суровые горы в Средней Азии всё-таки).

Продолжим обращать внимание на разные детали во внутреннем убранстве форта.

Клёвая подставка под ложки. Хочу себе такую домой.

Сначала я подумал, что это какой-то герб. Оказалось всё гораздо банальней: это — просто клюшки для игры в гольф и деревянный мяч для игры.

М-да, со времени постройки много воды растаяло и утекло. Всё какое-то перекошенное уже…

Дискозал, ой, концертный холл, ой, ну просто комната, куда музыкантов приглашали играть. Справа на полатях, ой, на диване, располагался хан. Крыши раньше не было, сейчас же просто затянули тканью, чтобы дождь не капал.

Как и положено в России, ой, на Востоке, на стене висит ковёр.

Флаг княжества Хунза образца конца XIX–начала XX века. Подозрительно много знакомых цветов. На фото портреты тех самых принцев Ага-ханов; если не ошибаюсь, на фото справа — самый крайний из них, принц Ага-хан IV. На фото левее — его усатые предки.

Ага-хан — это наследственный титул духовных лидеров (имамов) общины исмаилитов-низаритов, название титула придуманно шахом Ирана в начале XIX века. (Надо отметить, что Иран весь точно так же шиитский, как и исмаилиты, только в Иране в основном шииты-джафариты, хотя какая разница между ними по существу могут объяснить лишь продвинутые исламоведы.) Наследные принцы Ага-ханы являются потомками пророка Мухаммеда по какой-то там линии (© Вики). Надо сказать, что Ага-ханы не всегда, если сказать никогда, не жили в Хунзе, лишь являясь духовными лидерами исмаилитов-низаритов, вдруг оказавшихся в итоге сосредоточенными именно на территории Хунзы: Ага-хан I был правителем Кермана, что на территории собственно Ирана, но после ему пришлось бежать в Афганистан и дальше в Индию под крыло британцев; Ага-хан III сыграл важную роль в образовании независимого государства Пакистан и развитию мусульманской общины Индии, умер в Швейцарии.

Надо сказать, что являясь родственниками иранских шахов, Ага-ханы имели очень хороший вкус по жизни: третья жена Ага-хана III была мисс Франция-1930, первая — балерина из Монте-Карло…

Принц Ага-хан IV, внук Ага-хана III, — тоже живёт весьма недурно: родился в Женеве, закончил Гарвард, горнолыжник, участник зимних олимпийских игр в Инсбруке, спонсор многочисленных благотворительных проектов, яхтсмен, увлекается верховой ездой, владелец фешенебельного курорта на Сардинии, где виллы купили Владимир Путин и Роман Абрамович, а в президентском люксе отеля Кала-ди-Вольпе происходили съёмки одного из фильмов про Джеймса Бонда.

Вот так и живём… Помимо Хунзы, мусульмане-исмаилиты живут ещё только на востоке Таджикистана и ещё в паре мест на карте мира (карта из Википедии). Мультимиллионеру Ага-хану IV ничего не стоит поддерживать и их.

Ultar Peak (7388 m) возвышается на фортом.

Несколько сотен лет назад ледник с Ultar Peak заканчивался прямо у форта! Лёд лежал в нескольких десятках метров от стен. Сейчас ледник заканчивается намного выше. Вообще говоря, у форта было не очень с водоснабжением, да и полноценным оборонительным сооружением он никогда не был, скорее дом для княжеской семьи и ближайшей прислуги, максимум на человек 30. Осадить его и захватить никогда не было большой проблемой.

Опять Ракапоши (7788 м).

В целом со стороны форт выглядит примерно так.

Почему примерно? Потому что на фото выше модель форта размером примерно сантиметров 40 на 40. Но сделана очень качественно, поэтому это не тилт-шифт, не диафрагма f1/1,2 и не обработка в фотошопе с размытием фона вручную.

Вот так форт выглядит в реальности со стороны, но вот найти место с более удачным ракурсом для съёмки даже на конце в 18 мм там нельзя.

Если от русских внутри в коллекции музея осталось пара ружей, то от англичан, захвативших княжество Хунза, — пушка.

На крышах домов мы вновь видим множество сушащихся абрикосов. Северные Территории — это абрикосовый рай. Абрикосы здесь растут везде, также везде их сушат, с косточками, без косточек, но кроме этого тут можно а) попробовать абрикосовый суп, б) купить абрикосовое масло, можно как употреблять наружно, так и при готовке, в) грызть косточки абрикосов, жареные или нет, ну и г) канадцы в базовом лагере рассказывали нам про то, что в Каримабаде стоит попробовать удивительно вкусный абрикосовый ликёр; жаль, мы так его и не увидели нигде в продаже. Ну и разумеется, абрикосы можно есть свежими, прямо с дерева.

В дополнение к абрикосам в объектив попались дети несколько армянского вида. (Это если кто помнит, что один из цветов флага Армении никак не оранжевый, а именно абрикосовый.)

Кстати, нет, вам не показалось: на фото девочка лет 10-12 и без платка на голове. Да и про алкогольную настойку я ничего не перепутал. Дело в том, что в Каримабаде, немного южнее и севернее вплоть до границы с Китаем живут, как уже упоминалось, мусульмане исмаилиты-низариты. Исмаилиты — такие особенные шииты, которые как-то вообще не заморачиваются о всех тех вещах, за которые разные ваххабиты побивают камнями с особым удовольствием, а ведут вполне себе светскую жизнь (ага, про Принца Ага-хана я выше уже написал). Встретить действующую мечеть или просто найти минарет на панораме Каримабада — не так просто, встретить взрослых женщин, не скрывающих лицо и волосы, — наоборот, просто; ликёр мы правда так и не встретили, но особо и не спрашивали про него ни у гида, ни в магазинах; может, просто на виду не стоит. Впрочем, таких продвинутых мусульман в Пакистане всего 2% и все живут в Гилгит-Балтистане.

Наш гид не очень распространялся про местные обычаи, так как явно они противоречили его взглядам на то, каким должен быть ислам, а если и рассказывал, то называл их aga-khani people или верующими в Принца Ага-хана (на вопрос о том, в какого бога всё-таки они верят, один раз он их вообще назвал весьма близкими к кришнаитам по своим убеждениям). На самом деле они, конечно же, мусульмане, но с явно выраженной концепцией неограниченной свободы воли (© Вики). Наследный Принц Ага-хан является лишь духовным лидером исмаилитов (титул принц ему оставили после вхождения Северных Территорий в состав Пакистана как сугубо представительский и статусный, реальной власти он не имеет).

Сложно сказать, за счёт чего нынешние исмаилиты стали такими мирными и лояльными, какими они есть сейчас, так как всё та же Википедия описывает их в древности такими же воинственными, как и остальные ветви ислама, но могу предположить, что от хорошей жизни: люди в Хунзе живут на первый, второй и последующий взгляд не бедно: поддержка богатого духовного лидера, большие успехи в земледелии при небольшой плотности населения (читай: рукастые и не ленивые), близость Китая для импорта необходимых товаров. А злость и прочее мракобесие, как известно, порождаются нищетой. А разница в уровне жизни людей в Хунзе и южнее по Каракорумскому шоссе видна даже из окна машины.

Ну и да, город Каримабад называется так в честь нынешнего Принца Ага-хана IV, которого зовут, как вы догадались, Карим.

И напоследок шикарная шуба из шкуры снежного леопарда в одной из местных сувенирных лавок, всех как один ориентированных на туристов и с задранными ценами. Хотя, может быть, $1500 это и не дорого за такую шубу, если только за 80 лет она не была поедена молью. Вопрос только, дают ли такие вещи перевозить через границу? Если о том, что в России на ввозе, возможно, всем пофиг, так как досматривают вручную единиц (хотя рейс из Гонконга, когда мы прилетели обратно, шереметьевские шмонали очень даже резво), а на сканере ну мех и мех, то вот что делать, если въезжаешь в Китай из Пакистана, где самые что ни на есть ублюдочные (об этом позже) китайские вояки перетряхивают каждую складку рюкзака и все пакеты с грязными трусами, я не знаю.

Но в принципе, возникла идея организовывать шоп-туры в Пакистан. Дамы, кто с нами? Ездить в Грецию за шубами уже не модно!

To be continued. В этот же день после обеда мы выехали дальше не север в сторону границы с Китаем.

Другие уже написанные посты про Пакистан:

http://texnic.livejournal.com/117925.html — Отход из лагеря и сразу дорога до Каримабада. 3 дня за одну запись
http://texnic.livejournal.com/117528.html — Последний день в K6 Base camp
http://texnic.livejournal.com/117480.html — Прогулка по леднику Charakusa
http://texnic.livejournal.com/117236.html — Покорение безымянной недовысоты
http://texnic.livejournal.com/116858.html — В базовом лагере К6
http://texnic.livejournal.com/116647.html — Трек. День второй
http://texnic.livejournal.com/116052.html — Трек. День первый
http://texnic.livejournal.com/115853.html — Общая информация о треке
http://texnic.livejournal.com/115241.html — Из Скарду в Хуше
http://texnic.livejournal.com/115013.html — Каракорумское шоссе
http://texnic.livejournal.com/114856.html — Начало пути

Базовый лагерь — это как дом, куда относительно легко подвозить продовольствие, он не обязательно располагается на большой высоте (когда, например, базовые они же штурмовые лагеря на Килиманджаро, Котопакси и Чимборасо находятся на приличной высоте на расстоянии 6-10 часов вершины), где обустраивается наибольший комфорт как для самих альпинистов, так и для координаторов, носильщиков, докторов…

Базовый лагерь К6 расположен на высоте около 4350 метров. Вершина К6 — 7282 метра (89-я по высоте вершина мира). Разница — около 2930 метров. В базовом лагере мы встретили 2 канадцев, только спустившихся с вершины. Их путь от базового лагеря до вершины и обратно занял 10 дней с организацией 3 промежуточных лагерей. Впервые вершина К6 была покорена довольно поздно:  в 1970-м году.

Трудно поверить, что вершина над нами аж в 3 километрах. Повторюсь, масштаб в горах осознаётся плохо, а передаётся фотографией ещё хуже.

Черепа этих горных козлов принесло в базовый лагерь с лавиной. Вообще говоря, мне сложно понять, зачем они живут даже не здесь, а среди голых камеей, и чем они там питаются. Количество зазубрин на рогах показывает возраст козла. Этим было минимум по 15 лет.

Это сейчас я могу разбрасываться такими умными словосочетаниями как «альпийский стиль», «гималайский стиль», но, вы не поверите, но до и во время поездки я этого всего не знал. Мы думали, что около базового лагеря есть вершины, сейчас могу сказать, доступные для восхождения в альпийском стиле, но таких там не оказалось. К гималайскому, разумеется, мы готовы не были. Поэтому всё, что нам оставалось делать это совершать утренние вылазки куда-нибудь, планируя возврат в базовый лагерь в 11 утра–1 дня, так как или солнце жарило огого-ка, или погода была очень плохой. Всё оставшееся время (до 7 вечера, когда заходило солнце, а мы ложились спать) делать было абсолютно нечего. Поэтому в этой записи я расскажу о том, как мы этим ничем и занимались.

Во-первых, я фотографировал горы. Три дня подряд вокруг тебя одни и те же горы, но они всё время разные. Разное освещение, разная облачность, разное время суток… Ниже около десятка фотографий К6 и окрестностей. Когда мы только пришли в лагерь, нам озвучили названия всех видимых вершин, но они даже не задержались в голове ни на секунду.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Бонусом панорама.

Очень любопытна вот эта гора, по правильности свой пирамидальной формы она явно переплюнула Кайлаш, подбираясь к египетским рукотворным пирамидам.

Горы можно было фотографировать и ночью. Засада заключалась в том, что я где-то потерял свой тросик, поэтому пришлось изобрести свой собственный тросик из зубочистки и тонкой отвёртки. Ещё ночью с завидной регулярностью с неба падали звёзды…

ISO 100, FL 18 mm, f/7.1, 6 min 3 sec.

ISO 100, FL 18 mm, f/3.5, 18 min 2 sec.

Хотя зря я написал, что во-первых я фотографировал. Во-первых мы всё-таки отлёживались в палатке, а фотографировал я всё-таки уже во-вторых. В-третьих можно было просто сходить погулять по равнине вдоль ручья и обратно, опять же пофотографировать разные цветочки и т.п.

Ещё нами была открыта прекрасная забава: строительство мостов, дамб и плотин на небольших горных ручьях. Занятие сильно затягивает и не перекрыв ручей остановиться просто невозможно. Вот этот мост был построен около нашей палатки. Ну и что, что ручей можно просто перешагнуть, гораздо круче переходить его по мосту!

Кроме этого моста нами было сооружено ещё несколько гидротехнических сооружений на этом и других ручьях Повторюсь, занятие настолько увлекательное, что за ним мы провели пол дня.

Молящимися на закате я видел только одного мальчика-носильщика и нашего гида. Ещё повар вечерами вроде бы тоже уходил молиться, но, видимо, куда-то подальше.

На нашем гиде шапка с надписью «РОССИR ВПЕД», купленная, по его словам, в Скарду.

Во время нашего пребывания в базовом лагере закончился Рамадан. Узкая полоска нового месяца символизирует об окончании поста. Вместе с Рамаданом закончилась и хорошая погода.

В следующих сериях — о том, что видно с высоты выше, чем базовый лагерь.

(фото не моё, найдено в интернете, я что-то сколько раз мимо таких надписей в Австрии проходил, всё лень было сфотографировать; вообще хотел как-то один день погулять по деревне пофотографировать, некоторые виды были живописны, да так и не случилось).

Вопрос залу: как вы думаете, что это обозначает и зачем / по какому поводу это делают?

–

Отгадка: есть такой праздник Богоявления, который у нас известен больше как Крещение Господне. В крещенский сочельник в католических странах тоже проходит нечто наподобие наших колядок, которые и у нас проходят после Рождества и до Крещения. Рождественский сочельник также известен у них как «день трёх королей», ну или по-нашему волхвов. Только у нас обычно считается что ну волхвы и волхвы, а у них почему-то ещё и короли — Caspar, Melchior и Baltasar. Причём тут волхвы, спросите вы, если тут у нас Крещение? Честно говоря, я и сам запутался: удалось нагуглить, что когда меняли календари туда-сюда ещё давным-давно, что-то напутали и какие-то праздники перенесли, а какие-то нет, поэтому крещенский сочельник немного спутался с рождественским сочельником по части волхвов-королей. Так вот, когда западные колядующие приходят к очередному дому, то если и там хорошо угостят конфетами, шнапсом и прочими вкусностями (колядуют обычно дети, поэтому про шнапс я пошутил), то они на двери дома пишут С+M+B — имена волхвов-королей — и год; в этом году соответственно писали 20+С+M+B+13, что в другой расшифровке этой аббревиатуры означает Christus Mansionem Benedicat (Боже, благослови этот дом). Так-то.

–

Сорри, почему-то потёрлись комменты к этой записи.

Из всех фотографий, сделанных пока в Эквадоре, по-моему, эта — самая лучшая. Наверное, потому что скучаю…

* Te amo = Я люблю тебя (исп.)

Группа российских кораблей во главе с авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» прибыла в сирийский порт Тартус, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского Министерства обороны. «Адмирал Кузнецов» и буксир «Николай Чикер» встали на внешнем рейде, а большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко», сторожевик «Ладный» и танкер «Лена» вошли в порт.

(http://lenta.ru/news/2012/01/08/carrirer/, 08.01.2012, 17:12:24)

Почему дежавю смотрите здесь: http://texnic.livejournal.com/3289.html и на фото ниже. В Крак де Шевалье и на улицах Тартуса 3 года назад.

]]> http://boris.thinks.ru/blog/2012/01/09/syria-tartus/feed/ 0 http://boris.thinks.ru/blog/2011/10/24/van-quake/ http://boris.thinks.ru/blog/2011/10/24/van-quake/#comments Sun, 23 Oct 2011 20:46:41 +0000 Boris http://boris.thinks.ru/blog/?p=2383 Вчера в провинции Ван в Турции произошло сильное землетрясение, эпицентр находился по сообщениям в СМИ всего в 16 км от города Ван, о котором я рассказывал весной. Покажу-ка я ещё несколько фотографий оттуда. Не самых интересных, но всё же.

Новости из Турции на Ленте.ру: раз, два, три.

У каждого, кто когда-либо держал фотоаппарат в руках, есть неудачные кадры, а есть удачные. Удачные кадры могут быть просто удачные на общем фоне, а могут нравиться ещё и друзьям, коллегам, читателям в интернете. Не шедевры, а просто красивые картинки из далёких мест.

В нашей маленькой, но гордой логистической компании мы любим свои удачные кадры, которые нравятся нам и окружающим. Мы печатаем их 60×90 см у Паши Косенко в Фотопроекте* и вешаем на стены в офисе. В первую очередь это фотографии из путешествий, так как нигде больше я не ношу с собой фотоаппарат 24 часа в сутках.

Нам пришла в голову сделать подарочный календарь, в котором использовать фотографии из наших поездок. Задачу я поставил перед собой приблизительно такую. Необходимо подобрать 12 фотографий так, чтобы составить календарь: по одной фотографии на один месяц. Месяц съёмки должен совпадать плюс минус один с тем месяцем, на котором эта фотография будет в календаре и природа в кадре должна совпадать более-менее ассоциироваться с той, которая в этом месяце обычно наблюдается в средней полосе России. То есть фотография для января, сделанная в феврале в Рио-де-Жайнейро не катит. Она, скорее всего, никуда не катит. Допускается отклонение в больше, чем в один месяц, если при этом не теряется передача времени года. Например, фотография, сделанная чуть в другом климате или в горной местности в ноябре вполне может быть годна для февраля, а сделанная в марте высоко в горах — для января. Было бы вообще идеально, не использовать фотографии из одной страны или поездки больше одного раза, но эта задача для нас пока оказалась вообще не выполнима.

В общем, это всё формализм. Хочу показать то, что получилось, после многочисленных мук выбора из многих тысяч фотографий. В порядке январь, февраль, … Под каждой фотографией оригинальная дата съёмки, место и автор. По возможности ещё и ссылка на запись, где фотография засветилась до этого, если такую возможно указать. Этот список фотографий, правда, ещё не окончательный, но как минимум 8 фотографий уже точно на местах стоят.

01. Январь

Турция, Центральная Анатолия, март 2011, автор: Борис.

02. Февраль

Китай, провинция Сычуань, ноябрь 2007, автор: Михаил.

03. Март

Турция, Центральная Анатолия, март 2011, автор: Борис.

04. Апрель

Китай, провинция Юннань, март 2011, автор: Михаил

05. Май

Словения, оз. Блед, июнь 2011, автор: Борис

06. Июнь

Сербия, июнь 2010, автор: Борис

07. Июль

Босния и Герцеговина, июнь 2011, автор: Борис.

08. Август

Китай, Тибет, оз. Манасаровар, 31 июля 2010, автор: Борис

09. Сентябрь

Австрия, Госау зее, август 2011, автор: Борис.

10. Октябрь

Китай, провинция Сычуань, ноябрь 2007, автор: Михаил

11. Ноябрь

Китай, провинция Сычуань, ноябрь 2007, автор: Михаил

12. Декабрь.

Финляндия, Хельсинки, декабрь 2010, автор: Борис

Друзья-путешественники-фотографы-любители! Предлагаю вам попробовать сделать похожую подборку из своих фотографий и посмотреть, что выйдет. Ссылку на запись — в комментарии. На самом деле, как оказалось, задача весьма нетривиальная, и на выбор 12 фотографий для календаря я потратил несколько часов.

P.S. Кстати, попутно наконец-то зарегистрировался на нескольких крупнейших стоках по продажам фотографий. Интересно, выйдет ли что из этого?

* Хотя сам журнал Паши я больше не читаю: я просто перестал его понимать. Видимо в своих муках творчества со светом и цветом он в первую очередь как художник, а не как фотограф, растёт гораздо быстрее меня, а меня в фотографии пока интересуют гораздо низменные цели: чтобы фотографии из серии «я тут был» смотрелись офигительно, и не более того. Ну и плюс совсем немного жанровых я снимаю, уличные портреты в основном.

Госау — городишко около массива Дахштайн австрийских альп. Сюда не так просто добраться: поезд до ближайшей (15 км) станции OBB из Вены идёт больше 3,5 часов, машина — не меньше. На поезде за это время нужно пересесть с ICE на обычную электричку, с неё пересесть на специальный автобус, а потом опять на электричку из трёх вагонов и доехать до небольшой станции в городе Бад Гойзерн. До Госау зее теперь около 20 минут на авто, где на берегу озера расположена уютная и кстати очень хорошая по ценам гостишка. И ещё в ней готовят прекрасные медальоны из телятины с апельсинами, брусничным соусом и подливой из опят и маслят… Невероятно вкусно.

Можно догадаться, что большинство отдыхающих здесь пенсионеры, попадаются китайские и японские туристы, которые вообще неведомым мне образом находят такие дыры и приезжают в них. Однако деятельности на всех хватает: горные тропы есть не только отсыпанные гравием, но и вполне нормальные треккинговые маршруты; можно заняться дайвингом (!), скалолазанием… Можно подняться до ледника на Дахштайне, если не отвлекут кафешки в альпийских избах по пути, где всегда можно остановиться, покушать, выпить пивка, а то даже и переночевать за символическую сумму (из-за таких заведений я лично всё равно рассматриваю весь этот возможный треккинг несерьёзно). Зимой чуть ниже можно катаются на горных лыжах, перепад высот метров 600 (уровень озера — чуть выше 900).