Проснулись в 04:30, было ещё темно, вышли где-то около 5:40, если память не изменяет. Это было самое раннее время, когда мы выходили из лагеря. Над нами проносились тучи, то иногда показывая клочок голубого неба в надежде, что сегодня ещё может быть распогодиться, то наоборот, затягивая всё ещё больше. В целом же тенденция была такова, что чем дальше, тем погода становилась всё более мерзкой: тучи опускались всё ниже и ниже, начинал идти дождь. Поэтому выйти как можно раньше было в целом очень правильным решением. Когда мы забрались уже на достаточно большую высоту, вид на ледник, долину и К6 был вот такой.

В техническом плане эта прогулка, пожалуй, выдалась наиболее интересной: мы взобрались в зону, где в смеси льда и камней преобладает лёд, подъём достаточно крутой, в леднике постоянно встречаются трещины, разломы. Удивило, что и на этот раз наш гид не стал заморачиваться с верёвкой и метровые трещины глубиной в несколько метров просто ловко перепрыгивал, ожидая того же и от нас. Ну что, приходилось прыгать. Но страшно.

Наконец, мы поднялись на высоту в 4975 метров, вид с которой по направлению движения приблизительно такой.

Здесь я пошёл с гидом дальше наверх вдвоём. Хотелось дойти до небольшой скалы справа на фото выше напротив склона большой горы. Как всегда, расстояния и масштаб в горах в жизни-то обманчивы, а на фото тем более. С места съёмки до той небольшой скалы идти часа 2, и спустя 40 минут вид стал при таком же фокусном расстоянии (18-20 мм, без кропа) вот таким.

Надо сказать, что фотоаппарат доставать было каждый раз очень лень: мало того, что приходилось преодолевать технически уже не самые простые участки, так и погода полный отстой. Отказавшись от идеи дойти до вот этих скал справа на фото выше, я показал гиду на камень гораздо ближе и сказал, что давай дойдём только до него, и потом вниз. На счастье и радость, но и назло одновременно, чтобы попасть к тому камню, пришлось вырубать ступеньки в отвесной ледяной скале, зарубаться ледорубом, вцепляться руками в трещины во льду и аккуратно таким образом преодолевать всего лишь трёх-четырёхметровую стенку. Но всё равно очень страшно сорваться и упасть вниз, особенно когда нет страховки.

Никогда не знаешь, что ждёт тебя на следующем уступе ледника, которых бесчисленное множество. Чтобы понимать масштаб, камень по центру человеку где-то по грудь, FL 90 mm, без кропа.

Вот это, конечно, другой камень, но он по размерам даже меньше.

Пофигист-гид во время подъёма по отвесной ледяной стенке порезал себе палец, пришлось давать ему вату и пластырь из своей аптечки. Сам он, разумеется, о таких мелочах не думает, при том, что он, по словам, является очень опытным высокогорным гидом; в прошлом году его брат погиб в экспедиции на К2. Спускаться будем несколько по иному маршруту, без вертикальных ледяных стенок. Но всё равно надо держаться подальше от почти отвесных склонов окружающих гор из-за угрозы камнепадов.

Да и на самом леднике, если стоять и не шуметь, постоянно слышны разные звуки: скрип движущегося льда, крошение камней, грохот от внезапно скатывающихся со склонов булыжников… Зловеще. Если ещё и смотреть в сторону К6, вид на долины и скалы перед которой сейчас больше напоминает Мордор, чем земной пейзаж.

Итого мы за 40 минут поднялись ещё на 100 с небольшим метров — до высоты в 5090 м, на каких-то 20 метров ниже, чем были позавчера. То же расстояние обратно преодолевается ровно в 2 раза быстрее.

Спускаемся.

Фото выше: фокусное расстояние f/7.1, 170 мм и f/9.0, 200 мм соответственно, без кропа.

Спускаемся дальше вниз. Уже под настоящим противным дождём, мокрые. На этом можно считать горную программу в Пакистане в рамках этой поездки выполненной.

Другие уже написанные посты про Пакистан:

http://texnic.livejournal.com/117480.html — Прогулка по леднику Charakusa
http://texnic.livejournal.com/117236.html — Покорение безымянной недовысоты
http://texnic.livejournal.com/116858.html — В базовом лагере К6
http://texnic.livejournal.com/116647.html — Трек. День второй
http://texnic.livejournal.com/116052.html — Трек. День первый
http://texnic.livejournal.com/115853.html — Общая информация о треке
http://texnic.livejournal.com/115241.html — Из Скарду в Хуше
http://texnic.livejournal.com/115013.html — Каракорумское шоссе
http://texnic.livejournal.com/114856.html — Начало пути

Вышли из лагеря где-то в 6:20. Было уже светло. Долина и горы за нами (на западе) и с юга освещались взошедшим солнцем.

Наш лагерь пока ещё находится в тени, а мы уже из тени вышли. На заднем плане возвышается Машербрум (она же К1).

Вот на этой фотографии отлично видно и понятно, где мы были вчера.

Сначала мы шли по зеленеющему склону где-то по границе света и тени, там же забрались по камням выше, до следующей зелёной лужайки, некоторое время шли параллельно склону и наконец финальным упорным рывком забрались на самое высокое место этой ближней горы. Спускались приблизительно так же.

На фотографии выше заодно ещё и отлично видно, куда мы полезем завтра: по леднику в левой части фото, огибая гору с правого склона, и где-то там где тень посередине и остановимся.

Спустя некоторое время наш вчерашний маршрут скрылся за склоном более близкой горы — К7.

Как видно, мы уже идём по белому леднику. Здесь уже более-менее равномерное ледовое покрытие, но только на первый взгляд: когда по нему идёшь, постоянно приходится обходить трещины, какие-то провалы, ручьи текут по поверхности ледника и вдруг внезапно проваливаются куда-то в недра ледника. Его толщина здесь не меньше 200 метров.

В ясную солнечную погоду ледник активно тает. Камни хорошо нагреваются на солнце и лёд около них быстрее тает. Поэтому образовываются вот такие грибы.

Мы идём всё дальше и ближе к стенам гор, и наш гид постоянно ворчит, что находиться здесь опасно — вот сойдёт лавина, а погода очень лавиноопасная, и деваться будет некуда. Может быть он в чём-то и был прав, но на самом деле до склонов оставалось ещё очень большое расстояние.

Поэтому на высоте в 4700 метров мы решили, что дальше нам идти просто неинтересно: во все стороны был ледник, никакой интересной активности не предвиделось: до склонов оставалось приличное расстояние, солнце припекало, вроде как было лавиноопасно.

Теперь можно сделать новые кадры К6 и остальных окружающих полукругом нас гор с более близкого расстояния.

Почти такой же вид, но склеенный в панораму из нескольких фото:

Ещё:

Ну что же, пора и в обратный путь, в лагерь. Заканчиваем похожей фотографией на ту, с которой и начинали.

Ну а по возвращению в лагерь в этот день мы строили мосты и плотины, о чём я уже писал в посте про жизнь в базовом лагере.

Обо всём по порядку. Вышли из лагеря. Почти сразу круто полезли в гору. Погода абсолютно безоблачная, но пока мы идём по тени. Утренние фотографии К6 с высоты базового лагеря можно было видеть в предыдущей записи, фотографировать одно и то же каждые 10 минут смысла нет, поэтому первые часа 2 мы больше не фотографируем ничего.

Чем дальше мы забираемся, тем уклон круче: уже давно он больше 30 градусов, местами переходя во все 50. Но уклон, как и масштаб, тоже не передать фотографией.

В гору мы тащим и кошки, и ледоруб, хотя гарантированно снега и льда сегодня по пути нигде не будет.

Верёвка тоже с собой, но мы её так и не использовали ни разу, хотя в паре мест я бы лучше ей воспользовался. Идти несколько метров по 10-сантиметровому уступу в отвесной скале, когда там есть куда падать, и падать свысока, весьма щекочащее нервы занятие.

В целом, восхождение очень напоминает восхождение на Пичинчу около Кито; хотел было дать ссылку, но понял, что поездку в Эквадор я так подробно не описывал. Поэтому поверьте на слово — похоже.

Солнце окончательно взошло и сильно припекает. Разумеется, устраиваем разные по продолжительности передышки. С места одной из них долина и лагерь уже выглядят вот так. За то время, что мы уже идём наверх, канадцы сняли лагерь и ушли вниз, к цивилизации.

Спустя ещё какое-то время новая передышка в довольно живописном месте.

Всё круче и круче становится каменистый склон. Всё чаще приходится карабкаться, подтягиваться, трекинговые палки уже давно сначала были сложены, а потом и вовсе убраны в рюкзак. Несмотря на отсутствие льда, удобнее пользоваться ледорубом.

Наконец мы пришли к цели. Вот оно, непонятное нагромождение камней, оказавшееся на сегодня и вообще наивысшей точкой, куда мы забирались за эти 3 дня.

Это есть некий такой локальный максимум. С него дальше открывается вот такой вид на продолжение гряды.

Центральную гору на фото за пару дней можно обойти кругом. Наверняка очень классный вид открывается с гребня. Хотел бы я на него взобраться. А на наивысшем из ближайших аналогичных нагромождений камней установлен прикольный «ромбик».

А это я на самом верху.

Ну и тогда уж сразу заканчивая тему меня. Здесь далеко ещё не максимум небритости.

С высоты в 5100 метров К6 смотрится несколько иначе. Кажется, что здесь мы с ней уже на равных, и гора уже не смотрит на нас презрительно сверху в низ, а мы смотрим друг другу глаза в глаза. Однако вершина всё равно находится выше нас на добрых 2 километра.

Только по тоненькой полоске тропинки можно понять, где находится базовый лагерь и оценить как далеко мы от него взобрались. На этой вертикальной панораме синяя палатка-тент из нашего лагеря занимает ровно 4 пикселя.

Кстати, в леднике есть небольшие озёра. Канадцы, спустившиеся с К6 и немывшиеся долгое время, рассказывали, как с удовольствием плавали в одном из них. Вода там непроточная, и поэтому хоть как-то нагревается солнечными лучами. Для сравнения, температура в ручье, который протекал через наш лагерь, составляла 1,7 градуса по Цельсию.

Прощальный взгляд в противоположную сторону, и вниз.

Во время спуска наблюдал, как с горы напротив сходит лавина…

Всего мы потратили около 4 часов на подъём и около 3 часов на спуск. Перепад высот: около 750 метров.

To be continued.

Дни 0-1. В Исламабад летим на China Southern через Урумчи. Расписание очень удобное: вечерний вылет из Шереметьева, 1:30 стыковки в Урумчи, и в 8:30 утра по Пакистанскому времени мы уже в Исламабаде, откуда из аэропорта отправляемся на джипе до города Бешам. Гораздо удобнее рейсов всяких там Катарцев и Эмиратов с длинными ночными стыковками в Дохе и вылетом из Домодедова, да и по нормальной цене.

День 2. Продолжаем ехать по Каракорумскому шоссе. Доезжаем до Скарду.

День 3. Едем всё ещё на джипе по маршруту Skardu — Hushe (alt. 3250 m)

День 4. Начинается трек. Hushe — Shaicho (3600 m / 4 часа). Заканчиваем на слиянии ледников Saraqsa и Ghondogoro c видами на К6, К7 и Namica.

День 5. Shaicho — Changkhil (3700 m / 4.5 часа). Трек вдоль ледника Saraqsa.

День 6. Changkhil — Spangser (4000 m / 4 часа). Виды на К6, К7, Silver Peak, Drey Phoikher и др.

День 7-8. Программа восхождения на одну из гор около долины Saraqsa.

День 9-10. Возвращаемся тем же маршрутом в Скарду.

День 11. На джипе едем Скарду — Хунза / Каримабад. День 12. Сегодня доезжаем до Gulmit. День 13. Гульмит — Сост — Кашгар. Если не успеваем доехать до Кашгара этим днём, то добираемся на следующий и улетаем в Урумчи, откуда ещё на следующий день улетаем в Шеньжень (всё кстати на China Southern и все перелёты от Москвы до Шеньженя оформлены одним билетом), и оттуда в Гонконг. Дома буду 24 августа вечером при помощи самолёта Аэрофлота.

(Красным отмечен Бешам, синим — Скарду.)

P.S. Пользуясь случаем, хочу напомнить всем желающим попасть в Тибет про нашего друга Аджея, о котором я писал в этом посте. Если вы хотите попасть в Тибет — он сделает это просто на высшем уровне!

Подъёмники

К услугам катающихся (в скобках перепад высот от низа до верха):

1. трёхкресельный подъёмник первой очереди (2155 – 2000 = 155);
2. четырёхкресельный подъёмник второй очереди (2665 – 2150 = 515);
3. кабинки второй очереди (2710 – 2160 = 550);
4. заброс от кабинок ещё чуть наверх (2800 – 2710 = 90);
5. от креселки второй очереди ещё трёхкресельный подъёмник третьей очереди на правую вершину (3005 – 2665 = 340);
6. от заброски с кабинок четырёхкресельный подъёмник третьей очереди на левую вершину (3268 – 2775 = 493); сюда кстати стоит подняться только ради видов на Казбеги и другие горы — отсюда он самый лучший, жаль фотографий нет;
7. где-то внизу бугель для самых маленьких и нубов.

В выходные с хорошей погодой народу на самом деле полно и постоять в очереди минут 10 — как нефиг делать. Особенно в длинные выходные, какие были 8-9-10 марта. Ситуация усугубляется тем, что горячие горцы так и прут сбоку без очереди, а людская масса, как правило, тупа, и на подъёмнике обязательно надо ехать вон с тем другом, который шёл в параллельной очереди, но пока не дошёл, и на четырёхкреселке при нехилой очереди может уезжать по 1-2 человека (на фото очередь маленькая, очень маленькая, по сравнению с тем, что мы видели 9 марта).

Подъёмники первой и второй очереди не закрывают в такой туман, что впереди едущее кресло не видно, а трассы можно найти лишь на ощупь (от одной палки сбоку трассы видно только следующую, и то если находишься прямо у неё), третью очередь при таких метеоусловиях всё же закрывают.

В марте, когда мы были, в будни подъёмники работали с 10 до 16, в выходные с 10 до 17. Де-факто открываются чуть раньше, а закрываются вот строго по часам. В 16 часов в марте с одной стороны кажется, что можно ещё кататься и кататься, но на самом деле правильно, уже контрастность не та и видно становится плохо.

Скипасс

Где-то в полтора раза дешевле, чем в Европе. Мой на 8 дней обошёлся в 197 лари (1 лари ≈ 19 рублей, итого чуть меньше 100, но чуть больше 90€). За использованием чужого скипасса следят. Про остальные цены будет в записи про сервис.

Трассы

Красивую картинку с трассами я позаимствую с сайта http://gudauri.travel:

Прелесть этой карты в том, что

а) нифига не видно, карта нормального размера по ссылке: http://gudauri.travel/images/map_gudauri_2953%202011-12-09.jpg

б) далеко не все трассы, на ней обозначенные, в реальности существуют (7B часто не чистят, 5С мы не видели в помине (это красная с Садзеле), более длинная чёрная трасса с Садзеле — это чистый фрирайд, там трассы не было тоже в принципе, 7D тоже не припомню);

в) маркировка трасс цветами в некоторых местах спорна (как минимум, 3B (дальняя с Кудеби) в Австрии бы точно звался красным (ну крутой, да, но широкий), а 3С скорее чёрной, в остальных случаях можно, наверное, и согласиться); также доставляют синяя 3А, начинающаяся из ниоткуда, попасть на которую можно только с чёрных; и в таком случае солидную часть нижней части 7А можно смело разрисовывать зелёной, в то время как её средняя часть местами может быть и в красный подкрашена.

Не суть, на месте короче разберётесь.

Маршруты подъёмов/спусков могут выглядеть следующим образом (первая очередь существует только для того, чтобы подняться на основную каталку с самого утра):

• 1 → 2 → 5 → спуск к началу 3 → 3  → спуск куда душа пожелает;
• 1 → 2 → 5 → спуск к началу 6 → 6 → спуск куда душа пожелает.

Т.е. посыл в том, что если хочется на 6, то разумнее всего туда съезжать с верха 5; от верха 2 к началу 4 идти в гору, а ехать на 3, а потом на 4 — утомительно долго, т.к. основной контингент катающихся на 4 — дети, и этот подъёмник едет медленнее всех остальных, и коли поднялся в кабинке (3) наверх, то лучше сразу ехать вниз. Подъём от низа 1 до верха 5 занимает добрые минут 20-25.

Существующие трассы ратрачат каждый день, ну или почти каждый день, причём иногда прям среди дня, между катающимися.

Если говорить о том, какие трассы мне понравились больше всего, то:

• 4А/B-7А и выкат на низ второй очереди кресельного подъёмника: простая, лишь с парой более-менее крутых уклонов; хороша тем, что на ней можно неспешно и даже лениво кантоваться туда, обратно, туда, обратно…
• 2C-7D — пожалуй, самая скоростная и интересная трасса, которую если промчать на одном дыхании, то будет огого! за одним крутым спуском следует другой крутой спуск, и поэтому вообще там хорошо бы отдыхать между ними;
• то ли 2А-7C-7F, то ли 2А-2B-2C, но вроде первый вариант — выкат к началу второй очереди креселки с нормального склона, а не кросс-кантри по холмам, как на 7А-2А; именно здесь выжал 85,5 км/ч, но это вышло как-то случайно;
• 3С — второй претендент на самую скоростную трассу, но больно короткая и скорость там после пары поворотов достигается только если ехать на прямых лыжах; и начало реально чёрное: узко и уклон приличный, а я когда узко не люблю;
• спуск с Садзеле: в начале очень узкий, и лишь к концу он расширяется и гнать там становится в кайф, скорость тоже развивается ого-го.

Фрирайд

Везде. То есть везде, где нет трассы, а сами понимаете, что площадь трассы по отношению к общей площади склона ничтожно мала. Однако после свежих снегопадов все склоны становятся разбитыми и разъезженными в абсолютный хлам за первые полдня. Нувыпонели, зачем сюда люди собственно едут. Хорошие фрирайдные лыжи дают в прокат в отеле Carpe Diem [10] в верху первой очереди / внизу второй очереди. И всего за 25 лари в день (500 р.).

Сразу после обильного снегопада подъёмник на Садзеле (6) скорее всего не откроют из-за опасности схода лавин, поэтому если вдруг потом сразу сильно не потеплело, радость от фрирайда может продлиться дольше одного дня до того момента, как не откроют этот подъёмник.

А радость от фрирайда — неописуенная.

Прокат

Имеется. Где-то берут в залог документ, где-то просто делают ксерокс. Где-то можно оплатить картой, где-то нет. Выбор нормальный, состояние тоже. Стоит, как я писал выше, от 20-25 лари в день и за некоторые лыжи могут и 50 попросить. Средний ценовой сегмент будем считать что как мы для фрирайда брали — 25 лари (500 р.) в день.

Параглайдинг и прочие полёты

Пожалуйста: летай-не хочу. Если умеешь — со своим, если нет — то с инструктором тандемом.

Погода

Я был с 8 по 17 марта (катался соответственно с 9 по 16). Из них 8-9 точно были с отличной погодой: солнечно, безоблачно, нехолодно и т.п. — прям что доктор прописал; дальше 10-го чуть облачней, 11-го утром было ok, но за час затянуло всё так, что не видно ничего, сильный туман, на следующий день всё то же самое, а вечером пошёл снег и за ночь выпало сантиметров 40 снега, 13-го был также сильный туман, снег продолжался, фрирайд просто огненный, ибо не видно было абсолютно ничего. 14-го числа стало солнечно, отлично, переменная облачность и отменный фрирайд, 15-16-го также солнечно / переменная облачность и достаточно тепло (внизу около гостиницы до +6, вверху, конечно, прохладней). Все фотографии в этой записи сделаны 14-го числа.

Контингент катающихся

Думаю, напишу про это отдельно. Кое-что наболело.

Ещё фотографии:

Пока всё, вроде бы ничего важного не забыл.

Если лететь днём и в хорошую погоду — можно пофотографировать. Это ещё одно преимущество прямого рейса. Под крылом Большой Кавказский Хребет. Как видно, с высоты он весь умещается в кадр. Слева и справа — долины. Слева — Россия, справа — Грузия.

Рассказываю по порядку что там к чему, так как интерес к Грузии как горнолыжному назначению у нас растёт.

Перелёт.

Мой совет — только прямой рейс в Тбилиси. Georgian Airways из VKO или S7 из DME — на ваше усмотрение, но ни в коем случае никаких пересадок в Кыиве или Мынске. Если уж лететь с пересадкой, то лучше уж через Стамбул на Turkish Airlines, чем компаниями сомнительной репутации типа МАУ. На самом деле объясню более доступно, почему прямой рейс. Во-первых здесь следует сделать краткий экскурс в историю развития украинских авиакомпаний за последние 3-4 месяца.

Самые шустрые из моих друзей купили билеты в Тбилиси ещё в декабре. На Аэросвит. Ещё до тех первых звоночков, когда многие аэропорты и Шереметьево в частности отказывали в обслуживании их рейсов за долги. Тогда большинству ещё не было ничего известно о том, что авиакомпании скоро придёт кирдык, а цена на перелёт из Москвы в Тбилиси была более чем гуманная — от чуть меньше 8 до 9 с копейками тысяч рублей в зависимости от аэропорта вылета в Москве и длины стыковок.

Когда я услышал, что мои друзья купили билеты на Аэросвит, я понял, что я сам ни за что этим дерьмом не полечу, и наводил справки про прямые рейсы. Прямые рейсы S7 стоили да и сейчас в принципе стоят где-то 15,5 тысяч рублей. Дорого, а что делать…

Долго ли коротко ли, но Аэросвиту тем временем пришёл конец, и все его рейсы были отданы МАУ, расписание полётов было скорректировано, стыковки горели, билеты перевыписывались так, что Москва—Киев чуть ли ни Аэрофлотом их обещали перевезти… Параллельно этому в январе ещё часть друзей купили билеты на те же самые рейсы, но уже изначально как на рейсы МАУ.

Я тем временем благополучно взял билет на рейсы S7 и считал дни до отпуска.

В конце февраля внезапно стало известно, что МАУ разрывает соглашение о код-шеринге с как бы почти мёртвым Аэросвитом, поэтому пассажиры, купившие билеты на рейсы Аэросвита, которые позже были отданы МАУ, посылались открытым текстом нахер. Той части друзей, которые покупали билеты в декабре, пришлось за неделю до вылета срочно покупать новые билеты, на этот раз решили через Минск на Белавиа. Другая часть друзей, которые купили билеты на МАУ в январе, спокойно смогла воспользоваться своими билетами. Получить деньги за сгоревшие к чертям билеты Аэросвита им ещё предстоит. Думаю, что нескоро.

Надо ли говорить, что расписание S7 с дневным/вечерним рейсами туда и обратно удобное, а расписание рейсов МАУ и Белавиа рассчитано на людей, которые видимо вообще не различают времени суток, поэтому прилетать и улетать из Тбилиси посреди ночи, когда ещё и надо в Гудаури, для них видимо в норме вещей.

Кроме того те, кто предпочитает возить на курорты свои лыжи и сноуборды, должны внимательно ознакомиться с правилами провоза багажа у выбранных ими перевозчиков. Тем более те, у кого не такой большой чехол на колёсиках, куда влазит ещё и вся одежда, а только лыжи с палками и максимум ботинки.

МАУ перешла на piece concept и берёт по 50€ за доп. место багажа весом до 23 кг в каждую сторону. Что ж, если есть такой большой чехол на колёсиках есть и шмоток брать не так много — всё хорошо, если нет, +100€ к цене билета. МАУ в январе продавали билеты до Тбилиси тысяч за 9 с пересадками в Киеве по 5-9 часов + 4 тысячи за доп. место багажа… Нувыпонели, нафиг надо.

Белавиа берёт по весу, норма провоза — 20 кг на всё. Что ж, ужаться можно, но если нет — то ещё тысячи полторы за перевес в каждую сторону придётся доплатить (в зависимости от перевеса, разумеется, но пусть будет перевес всего килограмма в 3 — уже сумма такая). Почти в последний момент Белавиа продавала билеты до Тбилиси где-то за от 10 до 11 тысяч + 3 тысячи за перевес и прилёт в Тбилиси в 3 утра, вылет обратно в 4. Нувыпонели.

Самое приятное, С7: до сих пор берёт за килограммы (норма провоза — 20 кг), хотя думаю партнёры по альянсу скоро прижмут с переходом на piece concept, но сейчас чехол с лыжами/сноубордами грубо говоря перевозится бесплатно: его вес не суммируется с весом основного сдаваемого багажа, если он сам входит в норму. Т.е., на пальцах: вы абсолютно бесплатно можете сдать в багаж сумку со шмотками 19 кг и ещё чехол с лыжами 19 кг. Красота. Нувыпонели.

P.S. C7 кормит хоть каким-то, но горячим, Белавиа и МАУ дают на обоих рейсах жрать холодный бутерброд. Нувыпонели.

P.P.S. Заканчиваю тему перелётов и аэропортов, тезисно:

— лыжи и сноуборды в аэропорту Тбилиси выдаются вместе с остальным багажом, на ленте; при этом выдаются перед основной частью багажа (приятно);

— wi-fi в аэропорту Тбилиси очень убог, хотя присутствует;

— камеры хранения вроде как нет, гостиницы около аэропорта нет; самое удобное для поспать — на искусственном газончике на первом этаже около стоек регистрации, больше негде;

— бизнес-зал по отзывам неплох: еда/питьё есть, wi-fi такой же убогий, как и в других местах аэропорта;

— если фотографировать ВПП из чистой зоны ожидания около гейта, то через пару минут подойдёт сотрудник безопасности и ласково попросит удалить общие виды аэропорта; самолёты крупным планом его почему-то не интересуют;

— и да, не поддавайтесь на призывы срочно пройти досмотр и уйти из дьюти-фри в чистую зону через предполётный досмотр: почему-то в моём случае эти бессмысленные объявления начали делать ещё тогда, когда сам самолёт был над Ростовом, и дураки мариновались там, а умные сидели пили пиво в баре и продолжали нелёгкий выбор каких бы вин с собой купить (например, попадались такие шедевры как Саперави-Мерло).

Хм, наверное про дорогу туда-обратно до Грузии всё.

…

За 3 дня до вылета ночью я валялся на своей новой съёмной квартире на Войковской с температурой 39,6; годовалая племянница тоже заболела ветрянкой, но дети как-то проще переносят эту болезнь… Я в зелёнке в этот момент вызывал одновременно жалость и смех. Всё равно, отъезд брата в Австрию отменился, равно как и мой отлёт. С трудом дотянувшись до телефона, я сообщил колл-центру Майлз-эн-Мор, что мой билет следует отменить. Из 40,000 миль через несколько дней вернули только 5,000.

Новый Год прошёл дома с родителями, шампанским, Путиным по телевизору и прочей лабудой. На улицу я в первый раз вышел 3 января, а на 5-е января уже был заготовлен новый билет, в этот раз Аэрофлотом до Мюнхена.

В Мюнхен я добрался поздним-поздним вечером. Аэропорт Мюнхена, как оказалось, находится жуть как далеко от города, на S-bahn (или U-bahn, я их не различаю) ехать до Hauptbahnhof’а минут 45 с кучей остановок и за непомерную сумму в 10€ с копейками. Ни в одном городе Германии ещё не видел таких цен и такую удалённость аэропорта. Даже в огромном Франкфурте ехать раза в два меньше и раза в два дешевле.

Впрочем, как оказалось, Мюнхен город недешёвый: разговорившись с испанским барменом в гостинице около вокзала, где я остановился на ночь, я узнал, что за аренду 4-хкомнатных аппартаментов (квартиры по-русски) в Мюнхене каждый из соответственно четырёх жильцов платит 475€, что ну разве что на пару тысяч дешевле того, что, например, я и сосед платим каждый за аренду хорошей двушки в Москве. А говорят у нас аренда дорогая, а в Европе всё дёшево. Ну-ну.

…

Поезд утром до Ройте был рано, а недосып и пиво сделали меня сонным и вялым. Я сел в первый поезд и задремал. Короткая пересадка в Гармиш-Партенкирхене на следующий поезд судя по расписанию должна была быть где-то за несколько минут то ли до девяти то ли до десяти. Проснувшись в 52 минуты и обнаружив, что поезд стоит на какой-то станции, я моментально вылетел из вагона. Поезд пошёл дальше, а я оказался в Оберау. До Гармиш-Партенкирхена я не доехал 7 минут. Следующий поезд до Гармиша был через час, а Оберау это такая деревня, остановка на которой соответствует ну какому-нибудь Подрезкову на пути из Зеленограда в Москву. Привокзальный ресторан оказался закрыт. Делать целый час было решительно нечего.

Через час в проходящую электричку до Гармиша зашло 5 человек. Кроме меня это было ещё двое русских. Русских в Европе теперь можно встретить в каждой деревне. Ужасным было то, что в Гармише теперь тоже не предлагалось короткой пересадки на поезд до Ройте, и предлагалось подождать ещё час… Жесть. Пришлось погулять и по Гармишу. Русские мамы с колясками, кто-то ускоглазые с фотоаппаратами — всё как и везде. Положение усугублялось тем, что было воскресенье, а в воскресенье, как известно, в Германии (равно как и в Австрии и многих других странах Европы) жизни нет никакой: все магазины закрыты. Брат доехал до Ройте только вчера вечером, продуктов купить негде… Йогурты, сыр и что-то на завтрак понедельника и покушать-выпить вечером удалось купить в единственном работающем магазине — в Гармише на вокзале.

Как видно, зимой здесь и не пахло, хотя через дней 10 уже всё было в снегу и тут.

…

С опозданием на два часа от плана я приехал в Ройте. Вокруг горы, в отличие от Гармиша на улицах снег, тишина и благодать. По пути всё так же фотографировал из окна поезда — красиво было. Но здесь, в отличие от дороги от Мюнхена до Гармиша, уже лежал снег.

Про Ройте сказать особо нечего. Ну то есть вообще нечего. Активной жизни не наблюдается вовсе. Пару замков на окрестных горах (в них не ездил, неинтересно), собственно горнолыжный курорт, отдыхающие пенсионеры в гостиницах и ресторанах. Русские и до сюда добрались.

А вот, например, вечерний вид из окна / с балкона апартаментов Landhaus Panorama, где мы жили.

…

Хроника катания на лыжах далее. Стоит сказать, что на горных лыжах до этого я стоял меньше одного раза в жизни, на сноуборде ещё раза 4 в прошлом году в Степаново. В анамнезе разве что тот факт, что хорошо в детстве катался на обычных, да и с горок тоже любил, и тот факт, что с равновесием и обучаемостью всё в порядке.

1 день: больше половины времени катился на жопе / спине / чём угодно, только не на лыжах, к концу дня правда умудрился проехать синюю трассу и ни разу не упасть. с красных эффективнее было спускаться пешком или на попе/спине. Под конец дня всё болело, летал и через голову, и как угодно ещё.

2 день: взял инструктора на пару часов. на поло-о-о-огом склоне мы со скоростью детей из детского сада спускались плугом и занимались прочей чушью. То есть оно конечно не чушь, верю, что это всё нужно для правильного катания, но у меня нет ни времени, ни денег, ни желания столько кататься с инструктором по почти ровной поверхности, чтобы поставить себе идеально правильную технику. После инструктора опять попёрся в нормальную гору и там синюю трассу уже проезжал в большинстве раз без падений, на красные не совался, а когда совался, то сразу же падал, но уже на порядок меньше, чем в первый день.

3 день: опять попёрся в гору, синюю трассу уже достаточно уверенно проезжал без падений, на красных чувствовал себя поуверенней, но всё равно пока было не то. падал ещё меньше.

4 день. Начал чередовать синие и красные, на синей начал получать удовольствие от катания, на красных только думал как ни упасть и ехал в постоянном напряге, удовольствия не получал.

5 день. На синих начало становиться скучно, на красных напряга стало меньше

6 день: На синей уже вообще не катался, на красной чувствовал себя вполне уверенно, вроде как получал удовольствие от катания

7 день, последний: от катания на красных научился получать определённый кайф, и вообще уже поднадоело — 7 дней подряд кататься на отдыхе, наверное,максимум, потом надоедает и надо делать перерыв. скилл катания под конец 7 дня с нуля в первый день в принципе поднялся до адекватного, чтобы кататься с красных трасс и получать удовольствие. Отдаю себе отчёт в том, что техника у меня наверняка абсолютно ужасная, но если бы я дрочил бы плуг с инструктором эти 7 дней, а за это время на красные крутые горки бы он меня близко не подпустил, то нах*й мне такие лыжи были бы не нужны.

…

Выше можно было бы вставить фотографии с телефона, но они с HTC, который я пару месяцев назад купил, какого-то плохого качества, например так:

При этом на самом телефоне даже на увеличении смотрятся хорошо.

Вообще говоря, была у меня идея съездить в Лихтенштейн (на ярмарку в городе Вадуц съезжались купцы из самых дальних уголков Лихтенштейна…), поставить галочку на Трипстере, что был в ещё одной стране, однако транспортная доступность деревень в Альпах сильно отличается от транспортной доступности всего того, что в Австрии и Германии находится на равнине. Сайт oebb.at маршрут общественным транспортом (в том числе автобусами) до Лихтенштейна, до которого километров 100 по прямой, расписывал на 5 часов. От этой идеи пришлось отказаться. Так что отдых ограничился в итоге только лыжами на местных склонах, глинтвейном, пивом, фильмами и мультиками и играми с племянником. А как в России все оклемались после новогодних каникул, так ещё и утренней и вечерней проверкой рабочей почты.

…

После прощальной финской сауны и  возлияния алкоголем встать в 7 с небольшим утра, чтобы быть на станции к поезду в 7:55, было сложно, но мы справились. Пересадку в Гармише на этот раз сделал чётко. Когда я зашёл в поезд на Мюнхен, весь вагон оказался заполненным какими-то ребятами из России, которые недалеко ушли в своём развитии от Тагила, пришлось перейти в другой вагон. В половину двенадцатого добрался до Munchen Flughafen, зарегистрировался на рейс… Оказалось, что Эр Франс опаздывает на час. Пришлось попереживать, не сгорит ли моя стыковка в 1:35 с рейсом на Москву. В Мюнхен Эр Франс зачем-то пригнала 321-й Аэробус, который им удалось заполнить максимум на половину: все пассажиры прекрасно бы влезли в 319-й.

…

Перейти из 2F в 2Е в CDG оказалось просто и быстро. Пришёл в итоге аккурат к посадке рейса на Москву. Тут А321-й был забит как надо. Поздно вечером я был дома.

…

Да, на моё обращение в Майлз-н-Мор, что я не просто так отменил свои билеты, а так как был весь больной-больной, с просьбой вернуть мили в полном объёме, мне ответили, что будут рады это сделать, если вышлю им на немецкий адрес почтой (не электронной, а Почтой России) подтверждающие документы от врача. Что ж, по возвращению сходил к врачу в поликлинику и взял справку где на русском и врачебным почерком что-то написано, даже заверил всё это знаменитой треугольной печатью и отправил немцам с вольным переводом. Интересно, устроит ли их сей документ? Хочется верить, что да. На почте, кстати, был адский адец со скоростью обслуживания, сравнимой со скоростью улиток, которых запрягли толкать товарняк.

Если у кого остались какие вопросы, задавайте.

Итак, восхождение на Котопакси (5897 м) начинается с того, что вы въезжаете в нац. парк Котопакси и останавливаетесь на ночь в этом прекрасном гостевом доме — Тамбопакси. Здесь с утра до вечера (но не ночью) есть электричество и интернет, готовят изумительные стейки и супы. В хорошую погоду сам вулкан как на ладони, и можно погулять или покататься на лошадях по равнине. Мы приехали сюда уже под закрытие сезона (конец февраля), никого кроме нас, по-моему, в доме не было. Делать здесь, разумеется, радикально по плохой погоде нечего. Вершина Котопакси лишь на считанные секунды показывалась из-за облаков.

Мы интернетились, пили пиво и кушали мясо. Несмотря на то, что здесь есть интернет, сотовой связи нет. А в целом, дом весьма уютный, сухой и светлый. Условия, конечно, спартанские, но в нём чувствуешь себя уютно, и это здорово. Горячая вода, к слову, есть. В книге для посетителей есть и пара отзывов на русском, правда один из них весьма точно отражает разные расхожие мнения о туристах из России.

На следующий день выезд к штурмовому лагерю был назначен на после обеда. Расписание поездки в этой части было явно затянуто и нацелено на максимальную акклиматизацию. С высоты в ≈3700—4000 метров на джипе мы доехали до ≈4500—4600 метров, и дальше предстояло пройти пешком метров 200 по высоте в гору до приюта. Высота приюта где-то около 4800—5000 метров (прошу прощения за такие разбросы в 200 метров по высоте, но точные значения уже подзабылись). От Тамбопакси до места, где мы оставили нашу машину, около часа или полутора езды. По камням, ухабам, серпантинам. Мы остановились на стоянке в глухом тумане. Из ниоткуда появилась попрошайничать лиса, дождавшаяся от нас кусочка шоколадки. Лисы в Эквадоре не редкость, и часто они совсем забыли как охотиться самостоятельно и рассчитывают лишь только на подачки от туристов и местных жителей.

Приют построен добротно, внутри относительно тепло, есть кипяток, но всю еду нам готовил из закупленных продуктов наш гид. Оказавшись здесь около 4 дня, мы продолжили «акклиматизацию» за чтением книг и безцельному похаживанию из одной одного угла приюта в другой. Кроме нас здесь ещё находилось, по-моему, 4 группы. 2 из них планировали восхождение на ближайшую ночь, ещё 2 — на через ночь, вместе с нами. Ещё раз: мы если, спали, читали книги… Брат пожалел, что не взял айпад. У меня хоть была книга И. Ильфа и Е. Петрова «Одноэтажная Америка», которая так и осталась в этом приюте как начало будущей её библиотеки. Здесь я её прочитал почти от корки (начал, всё-таки, раньше) до корки. Книга, кстати, офигенная, всем советую.

Делать было настолько нечего, что в течение суток я проспал 19 часов. Это мой абсолютный рекорд. Где-то между сном и бодрствованием нас переселили из основного домика в пристройку, так как в основном задумали что-то красить, и стоял ужасный запах свежей краски.

На следующий день после завтрака наш гид устроил нам небольшую тренировку по хождению по снегу и обращению с ледорубом. Она длилась минут 40, поэтому весь остальной день прошёл в таком же овощном режиме, как и предыдущий вечер. Потом спать, в 12 ночи подъём, приём пищи (я затрудняюсь как его назвать, ужин или завтрак) и выход наверх.

Кругом полнейшая темнота, облачно. Фонарик освещает тропу лишь на несколько шагов вперёд. Где-то чуть позади ещё 2 группы фонариков: бразилец с гидом и двое девчонок вроде из Германии тоже с гидом. Впрочем, они отстают, и позже свет их фонариков совсем теряется на склонах горы. Мы идём в своём темпе вперёд: не быстро и не медленно, спустя какое-то время (полчаса или час), на ноги одеваем кошки, в руки берём ледоруб, образовываем связку. Продолжаем движение в темноте, останавливаясь где-то раз в час для того, чтобы передохнуть, выпить воды. Самочувствие нормальное, но голова всё равно болит. Но боль терпимая и не мешает дальнейшему продвижению вверх метр за метром. В темноте не очень понимаешь где и как идёшь — просто идёшь вслед за гидом на расстоянии двух-трёх шагов, чтобы верёвка не натягивалась и не провисала; что вокруг — не очень понятно, но кажется, что идёшь уже очень долго. Лишь часы и альтиметр на руке дают понять, что на самом деле всё ещё впереди.

Медленно начинало светать. Восхождение проходит по западной части горы, поэтому солнце встаёт где-то за вершиной, которая находится перед нами. Какие-то опасные места, которые мы проходили, в темноте и сумерках воспринимались не так серьёзно, а точнее говоря никак. В голове только одна мысль: «вперёд». В какой-то момент посветлело настолько, что можно было восстановить ориентацию в пространстве, а вершины позади осветились утренним солнцем. И буквально через минут 20 мы дошли того места, где от вершины нас отделял только склон крутизной градусов 30–35, который предстояло просто идти прямо вверх и так до самой вершины; и так около 300 метров по высоте (или около часа-полутора времени). В этот момент наш гид оценил качество снежного покрытия и заявил, что вверх по такому снегу идти опасно: он может осыпаться и вызывать небольшую лавину, и мы съедем со склона вместе с этим снегом.

Лично моё разочарование не знало границ. В километре от вершины мы развернулись и начали спуск. Спуск в связке происходит в обратном порядке: самый опытный (т.е. гид) идёт в конце, а я пошёл первым. Стало совсем светло и я останавливался сфотографировать каждый красивый вид. Но, разумеется, мысль о том, как всё бы это выглядело с самой вершины, не отпускала и не отпускает до сих пор.

Забыл сказать, что и во время подъёма, и во время спуска в некоторых местах отчётливо чувствуется запах серы: Котопакси вулкан действующий, с периодом извержений около 100 лет. Последнее извержение было в начале XX века, и по всем прогнозам новое извержение не за горами. Мы проходили и и по краям обрывов, и над зловещими разломами. Часто становилось действительно стрёмно. Пожалуй, дальше будут только фотографии, так как комментировать такую красоту моветон.

Спуск проходит легко, длится от того места, где мы развернулись, часа 2-3. На спуске мы обогнали бразильца, который шёл гораздо медленее и развернулся по своей инциативе раньше, а уже в приюте встретили девчонок из Германии. Все были настолько без сил, что мы на их фоне, пройдя дальше всех, выглядели совсем молодцами. Однако на восстановление хоть к какому-то адекватному состоянию всё равно ушло несколько часов. По времени около обеда мы спустились вниз к машине и отправились обратно в Тамбопакси, где нас ждал всё тот же изумительный ужин, интернет и эквадорское пиво.

Вот так выглядит вершина и равнина с уровня приюта при хорошей погоде.

На этом отчёт о не совсем удачном восхождении на Котопакси можно считать завершённым. Спасибо за внимание.

Меня посадили на 22A (самолёт A319, Sichuan airlines). Я был несколько расстроен, потому что если лететь из Лхасы в Чэнду, то Гималаи остаются по другому борту. Чтобы увидеть Эверест и другие восьмитысячники должны быть места F или на худой конец E. Но уже ничего не изменить, самолёт забит под завязку, нас даже втроём вместе посадить не смогли.

Мы летели уже где-то полчаса, когда почти вся правая часть салона стала щёлкать затворами фотоаппаратов и прильнула к иллюминаторам. С моей стороны ничего интересного видно не было, и я завидовал тем, кто сидел по другую сторону прохода. Вдвойне было интересно, что же там видно, потому что в прошлом году мы сидели на «правильной» стороне, но облачность была настолько сильная, что не было видно ничего. Ещё минут через 15 все успокоились и ровно уселись на свои места. И тут в окно посмотрел я. За окном были горы. Изумительной красоты горы. Далее и до конца никакого текста, только фотографии.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

P.S. Для большинства фотографий ISO 800, 1/4000 s; f/5—f/8, FL 33 mm — 125 mm, для каждой конкретной фотографии можно посмотреть EXIF.

P.P.S. Развлечения в полёте у Sichuan Airlines весьма специфические. Вскоре после взлёта на мониторах стали крутить разные клипы. Я дочитывал книжку, поэтому не обращал на них внимания, пока не услышал русский голос. Из колонок по всему салону разносилось «Вот новый поворот, и мотор ревёт»… Честно говоря, я медленно выпал в осадок и сполз по креслу вниз. Особенно с зайцев на подтанцовке. Как мне потом сказали, это, оказывается, Юлия Савичева.