В общем, за фильм респект. Предлагаю посмотреть из него небольшой кусочек, про то, как мы спускались с крепости в Гьянце, что мне удалось вырезать (пришлось поставить опять Premiere Elements, давно я им не пользовался) и залить на YouTube.

Я не знаю, есть ли у нашей экспедиции какие-то итоги. Наверное, есть, ведь как поётся у Визбора «Нет дороге окончанья, // Есть зато её итог, // Дороги трудны, но хуже без дорог». Это был удивительный месяц вдали от московской жары и смога, вдали от суеты, проблем, забот. Вот и все итоги.

В этой записи я опубликую список всех материалов, которые я опубликовал в журнале и на Турбине (преимущество отдаётся записям в журнале, но на Турбине много материалов, которые не попали в этот журнал). Ссылки на записи в этом журнале выделены полужирным.

Начиная со следующего дня я продолжу выкладывать какие-то наблюдения про Барселону, откуда я вернулся пару недель назад.

Общие материалы.

• Летняя экспедиция в Непал и Тибет (анонс)
• Старт экспедиции
• Конец экспедиции

Непал.

• Катманду: сало, яблоки есть?
• Мы любили танцевать босиком на битом стекле
• Краткая история Непала
• В Катманду из Гонконга на самолёте Dragon Air
• Беглый взгляд на Катманду
• Родное Катманду
• Hotel Mandala Marsyangdi
• Непалганж
• Отели Непалганжа
• Аэропорт Непалганжа
• Полёт на вертолёте
• Симикот
• Как добраться до Симикота
• Треккинг, день первый
• Треккинг, день второй
• Треккинг, день третий
• Треккинг, день четвёртый
• Треккинг, день пятый
• Треккинг от Симикота до Хилсы, общая информация

Тибет.

• Китай, первые шаги
• Озёра Ракшас и Манасаровар
• Дарчен
• Кора вокруг Кайлаша, день 1
• Кора вокруг Кайлаша, дни 2 и 3
• Кора вокруг Кайлаша, общие факты
• Аэропорт в Али
• Горячие источники около Chiu monastery
• Дорога от Кайлаша до Лхасы, день первый; Хо, Парьянг
• Дорога от Кайлаша до Лхасы, день второй
• Где обедать и ужинать в г. Сага
• Дорога от Кайлаша до Лхасы, день третий, обед в Sangsangzhen
• Дорога от Кайлаша до Лхасы, день третий
• Фотоальбом про Шигадзе
• Наверное, единственный отель в Шигадзе
• Ресторан в Шигадзе
• Гьянце
• Дорога от Кайлаша до Лхасы, день четвёртый и последний
• Массаж слепых в Лхасе
• Dunya restaurant
• Монастырь Ганден
• Тибет из иллюминатора
• Тибет и Непал: выбор турагентства

Китай.

• Сауна Oriental Palm Spring

Гонконг. Так как в Гонконге мы большую часть времени ходили по магазинам и барам, могу лишь только вспомнить наиболее понравившееся и дать некоторые советы. Я уж не буду давать другие примитивные советы, например, как добраться от аэропорта до города, а некоторые получившиеся могут быть и полезны.

• Hong Kong Airlines
• Несколько слов про Гонконг
• Сотовая связь в Китае и Гонконге
• City Garden Hotel
• Bar Inn Side Out
• Trafalgar Bar
• Такси в Гонконге
• Покупка электроники в Гонконге
• Магазин чая в Гонконге
• Очки в Гонконге
• Гонконг — записки гурмана и прочее (в т.ч. Wooloomooloo и Jumbo / Top Deck)
• Cathay Pacific

P.S. Кстати, если кто не видел, я создал отдельную страницу, где описал подробно список всех своих поездок со ссылками на отчёты.

Начну издалека. Когда я в прошлом году выбирал агентство, в которое обратиться с просьбой об организации тура, я сделал очень просто: набрал в Google что-то наподобие «Tibet travel agency», изучил около 15 сайтов и их предложения, написал где-то десяти, получил ответы где-то от семи, в шорт-лист попали 5, а выбрал в итоге одно — visittibet.com. Главный офис у них в Чэнду, что нас в прошлом году очень устраивало, так как мы прилетали туда из Амстердама за несколько дней до начала тура. Владелец агенства — китаец, менеджер April — тоже. Также у них есть филиалы в Пекине, где-то ещё.

Их цена была приемлемой, даже ниже рынка. Мы согласовали основные детали тура по e-mail, а когда встретились в офисе в Чэнду (сразу скажу, что точных адресов такие агентства никогда не указывают, только район и телефон, поэтому мы ехали в офис на такси, передав водителю трубку, чтобы по телефону ему объяснили куда ехать), чтобы заплатить оставшуюся сумму наличными (мы вносили предоплату в размере 50% + стоимость авиабилетов из Чэнду в Лхасу и обратно), мы решили сделать некоторые изменения в маршруте. Сказали, что вместо того-то и того-то мы хотим заехать туда-то и туда-то. «Нет проблем,» — ответили в агентстве, вам надо доплатить столько-то из расчёта 3 юаня за километр. И мы улетели в Лхасу. Уже в Лхасе мы обсуждали наш маршрут непосредственно с гидом Сонамом. Он посмотрел на план и сказал: «Impossible». Отсюда напрашивается вывод: владелец агентства не до конца себе представляет расстояния между городами в Тибете, за сколько можно проехать то или иное расстояние. Это безусловно идёт ему в пассив. Да и не может китаец, живущий в Чэнду, во всём этом разбираться, ему лишь бы деньги скассировать.

Отдельное слово про нашего прошлогоднего гида. Мы не можем знать всех обстоятельств, но из 7 дней, которые мы были в Тибете, 3 дня он приходил с утра со следами сильного похмелья, опаздывал минут на 40. Что ж, история умалчивает, почему так произошло, может на самом деле какие-то личные обстоятельства заставляли его пить каждый вечер, но с учётом того, что пьянство в Тибете присутствует, особенно среди коренного населения, начинаешь задумываться, что для него это скорее норма, чем исключение. Его английский тоже был далёк от идеального. И такого человека нанимает это агентство. Поэтому после возвращения мне никому не хотелось его советовать, хотя я и сделал это однажды просто как агентство, услугами которого я пользовался.

Совершенно другая история получилась в этом году. Я начал было думать, к кому обратиться с просьбой о помощи в организации нашего тура, как совершенно случайно наткнулся в ЖЖ, который я тогда только начинал осваивать, на запись http://community.livejournal.com/ru_tibet/136306.html. Почему-то после её прочтения у меня сразу отпали все вопросы на тему «в какое же агентство написать?» Я написал Аджею (Ajay, произносится «Азэй», где «з» как английское «th» в «the») e-mail, в течение 48 часов получил первый ответ, и далее у нас с ним завязалась долгая переписка, которая, к слову, продолжается и до сих пор. Мы обговаривали детали тура, «настраивали» план поездки. Он подробно отвечал на все мои вопросы, и лишь после согласования всех деталей написал итоговую стоимость. Может быть, кто-то такой подход и не одобрит, но называть какую-то цену до окончательной договорённости я считаю не совсем правильным, что идёт Аджею в актив.

Я ещё вернусь к агентству Аджея и вообще к Тибету, но сейчас несколько подробнее про Непал, ведь именно там стартовала активная фаза нашей экспедиции. У Аджея есть в Непале друг — Радж (Raj, произносится на такой же манер: «Раз»), у которого своё агентство в Катманду. Они работают в паре, если группа едет из Непала в Катманду или обратно. Название и сайт агентства я приводил в самом начале, полные контакты в конце записи. Я не вёл никакой переписки с Раджем, вся организация непальской стороны шла через Аджея, который уже узнавал какие-то детали поездки для меня у него, поэтому я никак не мог знать, что ждёт нас в Непале.

А в Непале нас ждал «сладенький» (как мы его прозвали) Радж, гид Чеванг и повар, имени которого мы не знаем. Знакомство с Непалом у нас началось поздно вечером, когда мы прилетели и какой-то прихлебала нас встретил с табличкой «Boris Agafontsev», отвёл до ожидающего на стоянке Раджа и потом выпрашивал за этой свой доллар. Это, наверное, общепринятая здесь практика, ничего уж не поделаешь. Нам одели на голову по венку из цветов и отвезли в гостиницу. Мы договорились встретиться завтра за завтраком, чтобы обсудить какие-то детали.

Я уже давно сформулировал для себя своё отношение ко всем сувенирам и прочим туристическим радостям в далёких странах. Подумайте сами, раньше первооткрыватели и первопроходцы ехали к папуасам и везли бусы, стекляшки и прочую дребедень, а увозили оттуда золото и другие драгоценные металлы и камни. Сейчас туристы тоже едут к разным папуасам, но везут с собой доллары (= золото), а увозят с собой бусы, стекляшки и прочую дребедень. Всё меняется с точностью до наоборот!

Задача любого турагента — спланировать ваш маршрут, получить все необходимые разрешения, принять от вас деньги и отправить вас в путь с одним из гидов, с которыми он сотрудничает. Кратко опишу как товарищ Радж с этим справился. С получением разрешений, разумеется, всё прошло гладко. Мы просто отдали наши паспорта и фотографии, а на следующий день получили обратно разрешения и визу. Информация из интернета, что в китайском посольстве в Катманду для получения визы требуется личное присутствие, не подтвердилась.

С получением денег Радж справился чуть хуже. Впрочем, это не его вина и с подобным мы уже сталкивались в прошлом году. Дело в том, что китайские, непальские и прочие левые банки грешат тем, что воруют по пути деньги. При переводе мы указывали, что все комиссии оплачиваем мы, и конечный получатель должен получить именно ту сумму, которую мы указали. Для китайских банков и их банков-посредников это ничего не значит и, например, из 4020$, которые мы переводили в Непал, 20$ где-то потерялись.

Свои советы по планированию непальской части маршрута я уже давал. Однако и Раджа в некотором смысле можно понять. Если бы он нам заранее написал, что де-факто добраться до Симикота в это время можно только на вертолёте (он ведь наверняка был в курсе того, что в последнюю неделю не было ни одного рейса), то неизвестно, согласились бы мы на это, находясь ещё в Москве. А на месте другого выбора у нас не было, благо мы располагали требуемой суммой. Но на мой взгляд, ему всё-таки стоило заранее настоять на том, чтобы мы ориентировались исключительно на вертолёт и не ждали у моря погоды в Непалганже. Так не было бы лишней нервотрёпки.

Что касается организации треккинга, всё было сделано с расчётом на среднестатистическую группу европейских туристов. Зато теперь мы лучше знаем друг друга, и в следующий раз, если доведётся обращаться к ним за помощью в организации тура, мы сможем лучше подстроить тур именно исходя из наших требований и возможностей. И ещё я не уверен, что сам Радж, когда-либо лично был в тех местах, куда нас отправлял. Подробно про треккинг в Непале я уже писал ранее.

Наш гид Чеванг — обычный непальский крепко сбитый исполнительный парень. Всё делал чётко и строго по графику, никакой самодеятельности. Был в Индии, знает несколько языков. Про повара я уже писал, готовил классно.

Из всего вышесказанного следует, что Радж и Чеванг с поваром получают от нас твёрдую четвёрку за организацию тура.

Теперь вернусь к Тибету. Сначала напишу про гида, ведь окончательное впечатление от поездки складывается от общения с реальными людьми, а не от переписки с менеджером по e-mail, а с кем, как не с гидом мы общались всю поездку, то есть 9 полных дней.

Анванга мы встретили на границе Непала с Китаем. Они оказались с Чевангом давними друзьями. Познакомились они скорее всего в Индии или Непале. Как всем известно, тибетцы не могут получить загранпаспорт и выехать за пределы Китая. Поэтому в прошлом Анванг перешёл нелегально горной тропой около Эвереста и Чо Ойу из Тибета в Непал, а из Непала перебрался в Индию, где изучал английский язык в течение нескольких месяцев. Его английский, кстати, на достаточно высоком уровне. Разумеется, кроме английского, он знает немного непальский и хинди вдобавок к родным китайскому и тибетскому. Обратно Анванг возвращался через Friendship Hwy и был арестован за нелегальное пересечение границы. Провёл в тюрьме несколько месяцев, после чего вышел и начал свою деятельность как гид.

И гид из него получился первоклассный. Вежливый, интеллигентный, чуткий. Может поддержать разговор почти на любую тему. Знает историю Тибета, помнит очень много фактов, цифр. Религиозен и хорошо разбирается в буддизме. Не навязчив. Я не могу подобрать больше слов, чтобы описать все его положительные качества.

Напишу только ещё раз, что варёная в мундире картошка с бараниной, приготовленная его женой для нас, была великолепна. Мы вспоминали этот момент всё оставшееся в поездке время. Спасибо за картошечку с мясцом ещё раз.

Анванг часто сопровождает русские группы и любит русских и Россию. Я искренне желаю, чтобы если вы поедете в Тибет, вам встретился такой же замечательный гид.

Аджея мы встретили в последний вечер. Он пришёл с Анвангом к нам в гостиницу, и мы все вместе пошли на прощальный ужин за счёт агентства. Долго общались обо всём. Сам Аджей тоже когда-то работал гидом, был во всех местах, куда посылает группы туристов из России, Германии, США, Швейцарии и многих других стран. С Анвангом они давние друзья, так как работали вместе. Несколько лет назад Аджей основал собственное турагентство и позвал к себе на работу своих лучших друзей. Ребята все вместе прекрасно делают свою работу.

Я всем советую обратиться к Аджею, если вы планируете поездку в Тибет. Также у него есть друзья в Непале (Радж), Индии, Бутане. Для друзей из России Аджей может дать хорошую цену. Если соберётесь воспользоваться услугами его агентства, напишите, пожалуйста, пару строк о том, что нашли его благодаря моему совету (Boris advised). Это будет дополнительным плюсом как вам, так и мне.

Ну и кратко в фотографиях. Наш гид.

Наш водитель.

Наша машина.

Все вместе.

Фото на прощание.

Приложение А. Контакты турагенств.

Tibet K2 Adventure

Менеджер Ajay, мобильный телефон +86 139 089 840 88

Сайт  www.adventure-tibet.com не работает, вся связь с ним по электронной почте tibettravelling@hotmail.com или по skype, имя tibet_travel.

Адрес: «Lhasa, 850000, Jiangsu South Road, 36 (opposite of stadium)», тел.: +86 0891 6344182, факс: +86 0891 6359872.

Приложение Б. Dunya Restaurant.

Останавливаясь в Лхасе, мы всегда ходим на обед и/или ужин в Dunya Restaurant. Основанный русскими (непроверенная информация), сейчас Дуня управляется голландцем. Голландец высокий, с длинными волосами и в круглых очках. Мы его видели каждый вечер, и он постоянно пил, один или с друзьями.

Из еды можно найти блюда европейской и тибетской кухни, а также любимые напитки, если вы без них не можете обойтись: вина, виски, коктейли. В наличии голландские сигары. Обслуживание хорошее, но весьма неторопливое.

Больше советов о том, куда пойти в Лхасе, читайте на Турбине.

Необходимые разрешения.

Оформлением документов в Непале для нас занималось агентство Bird’s Eye View Adventure (у них есть сайт, но работает он мягко говоря плохо; помимо этого есть ещё и второй сайт, он работает уже получше). Про турагентства в Тибете и Непале я напишу отдельно, поэтому сейчас не буду подробно расписывать об их работе в целом. Из суммы, которую вы заплатите за тур, 50 долларов с человека (а может и больше, кто знает?) уйдут на получение trekking permit`а. Пермит может потребоваться вам при посадке на самолёт или вертолёт в Непалганже (со слов нашего турагента, по факту не спрашивали), далее его спрашивают по прилёту в Симикот и на третий день пути при прохождении селения Мучу (Muchu). Одновременно с пермитом обычно спрашивают и китайскую визу (при въезде в Тибет из Непала обязательно иметь групповую туристическую визу, выданную в Катманду; если у вас в паспорте на момент подачи документов на китайскую визу в Катманду будут другие действующие китайские визы, они будут аннулированы).

Выездной штамп из Непала ставится в Симикоте: ваши паспорта забирают и уносят в неизвестном направлении. Возвращают минут через 15. Стоимость услуги — 10 долларов с человека (нам осталось неизвестным, это официальный сбор или нет). Те, кто экономит страницы в паспорте могут подождать ещё 6 дней и потом легко отклеить непальскую визу.

В интернете была информация, что в этом регионе могут действовать банды маоистов, которые собирают «дань» с туристов в сумме около 100 долларов с человека. На мой взгляд, эта информация уже безнадёжно устарела, так как короля в Непале нет уже года как два, и маоисты должны были давно выйти из подполья. Над Симикотом спокойно развевается красный серпастый флаг. Регион выглядит вполне спокойным и безопасным.

Наша команда.

С нами троими из Катманду в Симикот прилетели наш гид Чеванг (Chewang) и повар. Гид оказался крепким исполнительным парнем, а повар иногда творил чудеса. В последний вечер он нам даже испёк торт. В Симикоте к нам добавляются ещё 5 человек: трое носильщиков и двое погонщиков мулов. Мулов нам выделили 8. Как можно объяснить агентам по электронной почте, что белые люди могут обойтись без стола и стульев для приёма пищи и без кетчупа в стеклянных банках? Не собирать же с ними вместе все вещи, которые они берут с собой!

Типичный день во время трека.

Кроме первого и последнего дня, дни со второго по четвёртый проходят по следующему сценарию. Подъём около 6:30 утра, умывания и чистка зубов, сбор вещей и завтрак. Выходили мы всё время в промежуток времени от 7:30 до 8:15, но преимущественно чуть раньше 8. До обеда идти около 4 часов; обед готовится горячий поваром и тремя носильщиками, которые уходили вперёд. Торопиться абсолютно некуда, потому что мулы всё время выходили позже и обгоняли нас только во время обеда. Гид выходил со стоянки вместе с мулами, но к обеду нас нагонял, а после обеда шёл всё время с нами. Обед занимал по времени около часа, может чуть больше. Ослы за это время уходили вперёд, и на стоянку на ночь мы приходили после них, но не надолго: палатки ещё поставлены обычно не были, ужин только начинал готовиться. После обеда до стоянки на ночь идти обычно меньше, чем до обеда: около 3 часов. Ужин около 6 вечера, к 7 уже темнело. Ночёвка в палатках North Face (99.9 % подделки, так как мы лично видели в Катманду несколько небольших «производств», где шились куртки, штаны и прочая одежда с этим лейблом).

Достопримечательности.

Оных на пути мало. Обо всех, что были я написал до этого в подробных отчётах о каждом дне. Туристов на тропе тоже мало. Говорят, что в среднем проходит 3 группы в неделю. За нами вот шла группа из 9 немцев, о других группах никаких новостей слышно не было, да и откуда? Связь есть в первый день, в том числе и на стоянке на ночь, на третий день в Muchu и на пятый день уже в Хилсе. По дороге встречаются домики с надписями «спутниковый телефон», но цена наверняка кусается.

Основная масса передвигающихся по тропе — овцы, ослы и яки, везущие китайские товары или направляющиеся за ними.

Природа.

Смотри фотографии.

Питание.

Кормили в Непале хорошо и разнообразно. Горячие завтрак, обед, файв-о-клок и ужин. Обед и ужин, разумеется из двух блюд, ужин ещё и с десертом. Сразу скажу, что точный рацион я уже подзабыл, но всё было съедобно, вкусно, сытно. Не стоит переживать по этому поводу. Готовили на примусе на «кухне».

Погода.

Если вы хотите повторить этот маршрут, то настоятельно рекомендую дождаться окончания летнего сезона дождей (середина сентября). Помимо транспортной проблемы, связанной с отменами рейсов из-за погодных условий, вы обеспечите себе прекрасные виды Гималаев и отсутствие дискомфорта, связанного с прохождением маршрута под дождём. До сезона дождей (май) велик риск, что снег не успеет сойти и местами придётся идти даже по колено в снегу. Наш гид даже в июле взял с собой ледоруб «на всякий случай». В ноябре сухо, но наверное уже холодно. Наглядное представление о климате в регионе дают таблицы здесь. Прогноз погоды по аэропорту Симикота можно найти тут и тут.

Экипировка.

Я коснулся этой темы вскользь чуть выше, но по-моему нет никакой возможности отследить всё, что вам соберут с собой. Даже если бегло самому пробежаться по всему списку вещей, которые берут с собой непальские проводники для туристов, то можно сбросить немало килограмм груза, соответственно уменьшить число ослов и носильщиков, сопровождающих вас в пути и как-то снизить стоимость путешествия. Я уже точно не помню, но без наших рюкзаков из Непалганжа в Симикот вертолёт перевозил около 200 килограмм «наших» грузов, в том числе:

• 2 двухместных палатки North Face (втроём в них было бы тесновато), хотя можно было взять одну трёхместную;
• 2 зелёных палатки, как на фотографии; обе использовались лишь однажды, и то, на мой взгляд, в тот раз можно было обойтись одной (местным ведь тоже надо было где-то спать, но какие-то домики неподалёку всё равно были);
• стол со стульями (а ведь мы могли бы спокойно кушать прямо в палатке, как это делали на Килиманджаро);
• какое-то нереальное количество посуды для готовки;
• кетчуп и другие соусы в стеклянных банках (ну почему нельзя купить хотя бы в пластике, не говоря уже о том, что ну нафиг он там не нужен);
• матрасы в палатки, но нормальные такие матрасы, а не лёгкие, компактные и надувные, как это было на том же Килиманджаро.

Хотя, по сравнению с организацией восхождения на Килиманджаро было и немало плюсов.

Про личные вещи. Даже в июле спальников на +5 оказалось не совсем достаточно, а уж про октябрь и говорить нечего, берите теплее. В остальном, ничего сверхъестественного не требуется: удобные ботинки, термобельё, обычные футболки, водонепроницаемая и непродуваемая куртка — всё как обычно в горы. С треккинговыми палками ходить удобнее, чем без них, но настоятельно рекомендую одевать перчатки. Нет, лямки не натирают, но безбожно сгорает на солнце кожа на больших пальцах рук, так как именно они всё время повёрнуты наверх.

Здоровье.

Полностью подпишусь под тем, что этот маршрут самый правильный с точки зрения акклиматизации перед корой вокруг Кайлаша. Начало маршрута (Симикот) находится на высоте 2900, низшая точка маршрута — 2300, наивысшая — 4560 метров над уровнем моря. За 5 дней организм хорошо привыкает к нагрузкам на высоте, и потом кора, которая вся проходит на высоте больше 4700 метров, проходится легко, в то время как многие, кто едут на джипах из Лхасы или Катманду, чувствуют себя плохо.

Никаких прививок заранее делать не требуется, равно как и пить таблеток. Если вы не совсем уверены в собственных силах и плохо знаете, как переносите пребывание на большой высоте, попейте за 2 недели до поездки курс железосодержащих витаминов (для поднятия уровня гемоглобина и иммунитета в целом), а с собой возьмите пару различных лекарств от altitude sickness. Помните, горная болезнь имеет разные проявления и в зависимости от них должна лечиться по разному! Но, не думаю, что это всё понадобится: высоты пока не такие уж большие. Про такие советы, как «пить больше жидкости»я уж молчу.

Советы.

На Турбине я написал совет по поводу того, как добраться до Симикота с наименьшими потерями во времени, но при определённых финансовых вливаниях, ссылка была в самом верху записи. Что делать в Непалганже, если вдруг не всё так гладко каждый может сам решить, прочитав мои предыдущие записи про Непал, а теперь касательно самого трека.

Самый первый план (itinerary), который нам составил наш турагент подразумевал одну днёвку после третьего дня пути. Насколько я видел, большинство турагентств предлагает такой же вариант. Я сразу вычеркнул этот день из плана, потому что не видел никакой необходимости останавливаться где-то посреди Гималаев на целый день и «отдыхать». Первые 3 дня пути проходят на относительно небольших высотах (до 3100 метров над уровнем моря) и нормальный организм не утомляют почти ни насколько. Советую настоять на том же, потому что делать около Muchu, где обычно делается третья стоянка, фактически нечего. Слазить наверх к монастырю на холме можно и перед ужином максимум за час.

Ещё один совет касается последнего дня пути. Стоит обсудить с турагентом и гидом следующий вопрос. Если ваш маршрут предполагает такой же длинный и утомительный четвёртый день, какой был у нас (с четвёртой ночёвкой в Sipsip, 4320 м; но некоторые останавливаются на ночь раньше), то вы тоже, выйдя как обычно со стоянки на пятый день, придёте в Хилсу ещё до полудня. На мой взгляд, ждать следующего дня, чтобы пересечь границу, неоправданная потеря времени. Но препятствия скорому прохождению границы следующие.

• Около Хилсы мало травы для ослов, поэтому на стоянке в Sipsip их оставляют наестся на подольше. Если мы вышли штурмовать перевал как обычно в 8 утра, то наши ослы — только в 12. А именно они несут ваш багаж, а без него никакое прохождение границы, разумеется, невозможно. Ослы таким образом пришли в Хилсу уже после трёх дня, а в это время никакое прохождение границы уже невозможно. Наверное, если обговорить заранее, возможен следующий вариант. С последней стоянки ослы с кухонными принадлежностями и палатками вообще не выходят, а ваши сумки до Хилсы через перевал могут помочь донести носильщики. Это будет и проще, и быстрее. Добравшись вместе с гидом до Хилсы около 11 утра, созваниваетесь с тибетским гидом, и он подезжает вас встречать на границу. Вуаля, исключается целый день безделия в Хилсе.
• Китайские пограничники работают по крайне интересному графику: их контора открывается в 11:00 по китайскому времени (8:45 по непальскому), а потом почти сразу у них ещё и случается обед. Сколько времени они работают после обеда я точно не знаю, но есть ощущение, что не очень долго. Надо координироваться по времени и с их графиком работы. Я повторюсь, нам потребовалось около 3 часов, чтобы дойти через перевал от Sipsip`а до Хилсы, но вам надо судить по своим силам и скорости, сколько вам потребуется времени на то же самое, чтобы не прийти в Хилсу слишком поздно, когда китайские погранцы уже разойдутся по домам, а тогда всё равно придётся ждать до завтра и все усилия по экономии времени окажутся напрасны. Если вы идёте медленно, то можно сделать небольшое усилие над собой и выйти на час раньше, чем обычно.

Если удастся исключить этот день, может быть удастся и получить какую-то скидку.

Чаевые.

Я не читал заранее, сколько принято давать чаевых в Непале, но мы раздали следующие суммы. Кого-то, может, чуть обидели, кого-то не очень.

• Гид — 24$ американскими деньгами, ну не 100$ ему же было давать, а больше мелких не осталось.
• Повар — 2000 непальских рупий (27$), уж больно классно он готовил.
• Носильщики — 1000 NPR (14$) каждому.
• Мужчина-погонщик ослов — 500 NPR (7$).
• Женщина-погонщик ослов, вроде бы его жена — 300 NPR (4$).
• Женщина, у который мы останавливались на ночь в Хилсе — 600 NPR (8$), включая оплату за 3 больших бутылки воды.

Итого:  112$ на всех и со всех. Мало досталось денег погонщикам мулов, хорошо бы им было бы дать больше, но мы в качестве чаевых раздали свои последние мелкие доллары и все непальские деньги.

Материал опубликован в рамках отчёта об экспедиции по Непалу и Тибету по маршруту Гонконг → Катманду → Непалганж → Симикот → Хилса → Буранг → оз. Манасаровар → Дарчен → кора вокруг Кайлаша → Сага → Шигадзе → Гьянце → Лхаса → Гонконг. Вы можете добавить меня в друзья, чтобы первыми читать новые материалы.

Генеральный спонсор экспедиции — Турбина.ру.

Впереди на непальской стороне оставался лишь долгий и крутой спуск до пограничной деревни Хилса (Hilsa, 3700 м). Облака неслись по небу с бешеной скоростью и иногда ненадолго открывались виды на окрестные снежные вершины, тибетское плато. Я уже понял, что июль-август в этом регионе не самые лучшие месяцы, чтобы делать завораживающие фотографии снежных вершин на фоне голубого неба, но предпринял некоторые попытки запечатлеть снежные вершины, расположенные прямо напротив перевала. Ничего хорошего из этого, к сожалению, не вышло.

В какой-то момент долина очистилась от облаков настолько, что стало хорошо видно и Хилсу, и китайскую сторону (Китай несложно узнать по хорошей асфальтовой дороге на его территории и полному отсутствию оных в Непале) и тибетское плато. Удивительно, но факт: только что мы проходили перевал 4560, а уровень береговой линии озера Манасровар, находящегося всего в 45 километрах от этого места составляет 4580 метров!

Пожалуй, окрестности Хилсы — единственное место в Непале, где планируется строительство дороги. Не удивлюсь, если оно финансируется из Китая, чтобы облегчить поставки китайских товаров и в первую очередь Lhasa beer в Непал. На ослах с овцами ведь много не увезёшь…

К 11 утра мы уже были в Хилсе. Слева ещё Непал, а справа уже Китай. Их разделяет металлический мост, каким-то образом Swiss made.

Хилса одно из тех мест, где нам пришлось убивать время. Не оговорив этот момент заранее, а просто следуя составленному плану, мы остались здесь ждать следующего утра, чтобы перейти границу и встретить нашего тибетского гида. А сначала мы только до 3 дня ждали наш багаж, потому что ослики вышли с предыдущей стоянки только около 12, потому что им надо было хорошо покушать. А свой мобильный телефон наш гид почему-то оставил вместе с ними.

Мы немного походили и пофотографировали местную не очень разнообразную жизнь и смирившись с тем, что на сегодня наши передвижения окончены, стали читать взятые с собой книжки. В прошлую поездку в Тибет мне так и не удалось закончить «Одиссею» Гомера, но в этот раз из-за большого количества свободного времени (сначала Непалганж, а теперь и Хилса) я закончил её всю. Теперь можно смело начинать читать «Улисс».

Находясь в Хилсе почему-то чувствуешь всю противоречивость развития мира. С одной стороны в 100 метрах отсюда находится Китай, ловится китайская мобильная связь, работает GPRS интернет, проложена хорошая дорога, а с другой дома строятся исключительно из камней, печки топятся экскрементами яков, а в кости играют не на деньги, а на ракушки каури…

Мы остановились на ночь в одном доме-гестхаусе-магазине. На шкафу стоит фотография Далай Ламы (в 100 метрах отсюда держать такую фотографию дома — преступление), на прилавках — китайские товары, а на печке гонится самогон…

Вот и всё про Непал, в следующей записи я соберу воедино всю информацию про этот трек и дам несколько советов по его прохождению.

Из интересного по пути встретился лишь домик отшельника на холме немного в стороне от тропы. Здесь же нам показалась до конца, а не только частично первая снежная вершина на нашем пути.

От реки свернули около деревни Yari и пошли к перевалу. Казалось, этот подъём никогда не кончится.

Окончательно мы остановились на ночь у самого подножия перевала в селении Sipsip (4320 м). Впрочем, это место и селением-то назвать сложно: непальцы здесь живут лишь несколько месяцев в году, чтобы заработать денег на туристах и выпасти овец, а в другое время уходят в более низкие места.

Как только мы поужинали, солнце зашло за гору, небо затянуло и пошёл дождь. Нам ничего не оставалось делать, как пойти спать, к тому же такой долгий подъём отнял у нас немало сил.

Кроме облагораживания тропы, на третий день пути становится заметно, что мы в регионе, где буддизм — основная религия. На одном из холмов около тропы был обнаружен одинокий чортен.

Погода настолько улучшилась, что стали видны если не вершины окрестных гор, то ледники, с которых берут своё начало многочисленные ручьи, образующие бассейн реки Карнали. Совсем по-другому стала смотреться и сама долина: солнечный свет и голубое небо помогли сделать фотографии более привлекательными.

Через часа 2 пути мы подошли к деревне Ялбанг (Yalbang), где находится второй (из трёх) на нашем пути по Непалу монастырь (до этого места на карте был отмечен ещё один монастырь, но с тропы его не видно). К сожалению, в монастыре нет ничего, достойного пристального внимания. Во время нашего визита какие-то местные работяги пилили доски, двое ребят мыли посуду, ещё кто-то расположился в палатке около ступы. Из всех встреченных людей только несколько мальчиков были похожи на монахов.

К этому моменту мы едва превысили высоту в 3 километра, но солнце припекало очень сильно. Я старался отдыхать на тропе только в тени. Во время обеда тени нигде рядом не было, поэтому остужались в протекавшем неподалёку ручье.

В один момент я заметил облако, которое расположилось на небе так, что казалось, что где-то недалеко извергается вулкан.

Людей по тропе ходит мало, зато овец, коз, яков, ослов и прочих — очень много. Поэтому вся тропа усеяна их помётом, вскоре совсем забываешь, что надо смотреть под ноги.

В один момент мы поняли, что точно зашли туда, где редко встречают белых людей, если местные фотографируют нас, туристов на мобильный телефон!

Уже ближе к концу дня мы проходили деревню Мучу (Muchu). В ней находится полицейский чекпойнт, на котором требуют показать паспорт и пермит. Так что если вы вдруг оказались здесь без необходимых документов, эту деревню лучше обойти стороной. Здесь же на горе находится вышка сотовой связи, так что при необходимости отсюда можно позвонить.

От Мучу до нашей третей стоянки на ночь идти не больше часа, а может даже и полчаса. На холме около стоянки (+150 метров по высоте) находится ещё один монастырь, но он даже не выглядит действующим.

Третий день по ощущениям продолжительней по ходу и чуть сложнее. Набор высоты за день около 600-700 метров. После того, как мы слазили к монастырю и спустились, сил хватило только на ужин.

Погода была всё такой же пасмурной, временами дождливой. Проходили пару деревень в долине реки.

Через пару часов хода по правую сторону было два красивых водопада. Тропа проходит прямо около них, и всех проходящих накрывает облаком водяной пыли.

Река Карнали здесь бурная, иногда вода теряет высоту весьма заметно.

На обед остановились часа через 4 ходу, около 12 дня. С места стоянки на обед (домик с парой комнат, где местные могут переночевать и приготовить пищу) открывался очередной вид на всю долину реки. Справа находится селение Керми.

Всё ещё было пасмурно и шёл дождь.

Пока мы обедали несколько местных жителей, тянущих какие-то свои грузы от одной деревни в другую, остановились напротив нас на привал и закурили.

Пообедав, мы пошли дальше, и через несколько сот метров я решил попробовать снять панораму долины. Так уж она величественна и впечатляюща. До этого я никогда не снимал панорам, это первый опыт. Получилось как-то косо. Дальше будут получше.

Ещё через часа два с половиной мы пришли на стоянку на ночь. Как сказал наш гид, мы могли бы пройти больше, но на следующей стоянке мало еды для ослов, поэтому решили остановиться тут, где они могли вдоволь поесть травы.

Место называлось Салли Кола по названию речушки.

Всё шёл дождь, мы поужинали  и легли спать. Набор высоты за день был не более 600 метров, а подъём места второй ночёвки по сравнению с первой составил не более 100 метров. Салли Кола находится на высоте между 2300 и 2400 метрами.

Погода была облачная, местами шёл несильный дождь. Из-за дождливой погоды фотографии не могут передать всей красы этого региона, но больше всего мне запомнился изумрудный цвет зелени в окрестных горах. Основной проблемой стало, что при всём желании захватить в кадре небо, делать этого не следовало, так как оно получалось невыразительно серым, а экспозиция сразу же вылетала так, что изумрудно зелёные горы становились просто чёрными пятнами. Могу представить, как красиво тут должно быть осенью в ясную солнечную погоду.

Ничего больше интересного, кроме природы за это время замечено не было.

На первую стоянку (Dharapuri) на ночь в итоге мы пришли около 6 вечера. Стоянка очень облагороженная: с импровизированным водопроводом (резиновый шланг берёт воду где-то в окрестных горах, а не из реки, вода в которой мутная), туалетом (последним на время трека), ровной площадкой под палатки, отдельным домиком для кухни. Впрочем, такая культурная стоянка была единственной на пути. В паре сотен метров от нас уже ужинали немцы.

Пока наши помощники поставили палатки, а повар приготовил ужин, уже стемнело. Поужинав, легли спать.

Наш вертолёт ещё не успел приземлиться в Симикоте, как толпа местных вывалила на взлётно-посадочную полосу. Некоторые, чтобы поглазеть на вновь прибывших туристов, некоторые, чтобы наняться к нам в команду в качестве носильщиков.

Нанятые в команду подхватили наш багаж и потащили к одному из гестхаусов.

Прошло около двух часов, пока ослы были снаряжены, а наш повар приготовил нам обед. К тому же в Симикоте ставится выездной штамп из Непала в паспорт (подробнее всю техническую сторону трека я опишу в отдельной записи). После обеда мы вышли в путь. А в свободное время мы прошлись немного по этому селению и пофотографировали местную ребятню и других жителей.

Да, здесь есть школа. Нет, в ней не проходят иврит.

В ней дети просто учатся.

Где-то недалеко мужик на крыше делает пряжу.

Женщины стирают и моют посуду.

Дети были очень весёлыми, дружелюбными и просили их сфотографировать.

Но одна девочка долго грустными глазами смотрела на нас через забор.

Взрослые встречались и суровыми, и улыбающимися.

Какие-то молодые люди шли за ручку.

Мы пообедали, взяли свои рюкзаки и пошли в гору. Прощай, Симикот.