Очень удобно в этом плане сделано на tourbina.ru с их «дневниками», но Турбина это Турбина, а здесь жж. Впрочем, ссылки на мои материалы с Турбины тоже попадают в оглавление для целостности картины. Жирным выделены ссылки на жж, не выделены — на материалы с Турбины.

• Сотовая связь в Армении
• Особенности дорожного движения
• Железная дорога из Армении в Турцию
• Железная дорога Ереван — Тбилиси
• Envoy Hostel
• Озеро Севан
• Кладбище Норатус
• Пиццерия Gusto
• Ресторан Theater
• Гид по Армении (рекомендую!)
• Ресторан Киликия
• Дегустация вин Арени
• Армянская письменность
• Подземный храм дедушки Левона
• Кафе и ресторан Веранда
• The Beatles Pub
• Горнолыжный курорт Цахкадзор (фотоальбом)
• Обзор армянских церквей и монастырей
• Ереван
• Музей геноцида армян
• Армения: последние комментарии

Ну и раз уж опять упомянул про Турбину, приведу ссылку на дневник путешествия в Армению на ней: Армения. Если кто ещё что-то не прочитал — всегда пожалуйста.

На этом тему Армении на территории современной Армении как минимум на ближайшее время я закрываю. Следующее намеченное путешествие уже через 3 дня, но очень короткое — в Будапешт на 3 дня, отдохнуть на свой день рождения, поэтому много интересного узнать и показать не планирую, но буквально на следующий день я снова улетаю, в основательную экспедицию по Турции, в материалах о которой армянская тема обязательно всплывёт.

Начну попорядку. Я сел в самолёте у окна на место F, чтобы посмотреть на Армению сверху при подлёте. На фото ниже в верхней части кадра Турция, в нижней — Армения. Здесь их разделяет Ахурянское водохранилище на реке Аракс. Почему-то я так и не получил заказанное через сайт спец. питание. Может, потому что рейс короткий?

Вообще, сверху, конечно, красиво, как красивы и все остальные страны с высоты птичьего полёта.

Гораздо более унылая картина предстаёт нашему взгляду уже после того, как приземлишься, пройдёшь паспортный контроль (штампы ставят рядом с российскиими о вылете в конце паспорта), возьмёшь машину и поедешь изучать территорию с более близкого расстояния. Моё первое впечатление было, что Армения пережила как минимум атомную бомбардировку — такие последствия оставили здесь после себя Спитакское землетрясение и развал Союза.

А что-то атомное в Армении оказывается есть. На фото: Армавирская АЭС. Несмотря на её наличие, в начале 90-х в Армении был сильный энергетический кризис, электричество давали в день по нескольку часов. Сейчас работает только один энергоблок.

Но это я чуть забежал вперёд. На въезде в Эчмиадзин есть вот такой странный монумент. Могу предположить, что это связано с христианством: возможно, положение пальцев руки при крещении или благословлении.

Уже в городе застройка достаточно старая и даже достаточно красивая.

У меня в кармане ещё не было ни одного армянского драма, а как назло был праздник — день армянской армии (28 января). Большинство банков не работало, люди отдыхали на улицах. Открытый обменник я всё-таки нашёл, это не составило труда. Курс удобен для запоминания: без большой погрешности можно считать, что 500 драм = 1€. Но первые деньги я всё равно потратил уже ближе к вечеру в Гюмри, где купил на обед булку и местный кисломолочный напиток типа айрана.

Здесь же в Эчмиадзине я пополнил свою коллекцию фотографий башен с часами.

Поедем дальше…

Я уже рассказывал про железные дороги, которые мне попадались на пути, приграничную станцию Ани, а сейчас несколько слов и про руины города Ани — столицы древнего армянского царства. Всего несколько потому, что, надеюсь, расскажу подробней, когда побываю непосредственно в нём, находясь в Турции. Со стороны Армении можно наблюдать его только издалека, да и то я не понял куда именно смотреть надо.

В общем, где-то на фоне этих гор руины должны быть видны.

Турки, видимо, чтобы дать армянам понять кто в доме хозяин, на окрестных горах выкладывают свой герб.

Близость границы видна не только невооружённым взглядом, но и следует из сообщений на мобильный телефон, который здесь уже ловит турецкую сеть. Спецпредложение от Мегафона: «Мобильный интернет в Турции со скидкой…» А формально я ещё в Армении.

Вообще, приграничные территории весьма любопытны во многих отношениях.

Через несколько километров начинается Ахурянское водохранилище, которое мы уже видели сверху с самолёта. С такого ракурса даже непонятно, что оно замёрзло. Да и на улице никакого мороза нет. Где-то здесь расквартированы и наши военные, помогающие охранять границу Армении с Турцией. На фото ниже около здания висят армянский и русский флаги. По дороге я обгонял машину с чёрными военными российскими номерами, на которой было написано «ветеринарная помощь».

Около Гюмри открываются отличные виды на горы. По-моему, я ещё не выкладывал красивых фотографий с горами из Армении, всё рассказывал про те дни, когда погода была из рук вон.

В самом Гюмри же как-то уныло. Некоторые вещи здесь (и не только здесь) не менялись десятками лет…

Но по улицам ездят новые мерседесы.

Вообще, разъезжая по Армении вот такие пейзажи, увы, не редкость.

Когда мы общались с владельцем одного придорожного кафе недалеко от Апарана, он нам сказал примерно следующее: всё у нас в Армении есть… только денег нет. Только отъезжаешь из центра Еревана, и уровень жизнь падает на глазах.

Многие богатые и образованные армяне уехали и продолжают уезжать из страны в Штаты, Канаду, Европу: Францию, Бельгию, Швецию.

Но и горы красивы. В них большое содержание железа, грязь и песок почти везде с красноватым оттенком. Это около монастыря Нораванк. В советское время в этих скалах проводили чемпионаты СССР по скалолазанию.

Короткая дорога из Гюмри на закате.

На вылете из аэропорта Звартноц при регистрации на рейс сканируют отпечатки пальцев. При посадке непосредственно в самолёт помимо посадочного талона ещё раз спрашивают отпечатки пальцев. Если за время между регистрацией и посадкой ваши отпечатки пальцев поменялись — то увы, в самолёт не посадят. Вообще, какая-то бессмысленная затея по-моему.

Ещё при посадке понравилось, что сотрудники аэропорта после регистрации уже в хоботе задерживают пассажиров и пускают в самолёт порциями человек по 10 с той целью, чтобы в салоне не было толкучки. Очень мудро, на мой взгляд.

В следующий раз уже оглавление всех записей будет и ссылки на Турбину.ру, где я про кафе, рестораны и гостиницы пишу.

Армения — первая страна в мире, принявшая христианство. Это произошло в 301 году, на несколько десятилетий раньше Грузии и Византийской Империи и на почти 7 веков раньше Киевской Руси.

Первая увиденная мною армянская церковь в живую была в Вагаршапате (Эчмиадзине). Я въехал в город со стороны аэропорта в свой первый день в Армении и через несколько сот метров увидел церковь св. Рипсиме, которая была построена в 618 году. Кстати, несмотря на сходство большинства армянский церквей между собой, эта мне понравилась больше других.

На ступенях на фоне гор сидела бабушка и грелась на солнце, напротив сидели охранники. В целом, было очень малолюдно. 28 января — день армянской армии, государственный праздник.

Спустя ещё несколько сот метров находится церковь св. Шогакат, построенная «всего лишь» в XVII веке. Она плохо видна с дороги, поэтому легко можно проехать мимо. Небольшая, аккуратная, тоже смотрится очень выигрышно.

На её стенах, как и на колоннах Персеполиса, путешественники прошлых времён оставляли свои автографы. Особенно много их приходится на конец 40-х годов прошлого века.

Около входа находится могила Авраама III, католикоса всех армян.

Однако Вагаршапат в основном привлекает за счёт своего кафедрального собора, впервые построенного в 303 г., когда Вагаршапат был столицей Великой Армении. В дальнейшем, разумеется, он не раз реконструировался. Этот монастырь является историческим центром армянской апостольской церкви. Сейчас здесь находится резиденция каталикоса всех армян.

Неизвестный художник рисует картину. По-моему, он немного увлёкся в придумыванием деталей, которых нет.

Зайдём внутрь. В армянских церквях, как и во многих других, весьма демократичная обстановка. Женщинам, хоть и положено покрывать голову, некоторые этого не делают. Знак «фотографировать нельзя», конечно, висит, но никто ругать за съёмку не будет.

В который раз убеждаюсь, что более старпёрской церкви, чем русская православная, не существует. Мусульмане фотографируются внутри своих мечетей на мобильный телефон, ещё и со вспышкой, армянки не покрывают голову, европейцы разговаривают внутри церквей по мобильному телефону,  а в процессии в польском костёле в Сербии один из священников нёс видеокамеру. В русской же православной церкви любое неверное движение вызовет праведный гнев сотен набожных бабок.

Что ещё у нас могли бы позаимствовать у той же Сербии или Армении, так это как ставить свечки: они ставятся в ёмкость, заполненную песком или со специальными отверстиями, залитыми водой. Очень удобно, что не надо оплавлять обратный конец, чтобы свечка держалась, огарки легко убирать и весь подсвечник не залит тоннами абсолютно безобразного по виду расплавленного воска. Кстати, в армянских церквях почти нет иконопочитания и разных мест, чтобы ставить свечи за здравие и за упокой.

Но, поедем дальше. По дороге на Гюмри есть указатель на место, откуда можно наблюдать руины древнего города Ани, ныне находящегося на турецкой территории, а в годы советской власти его посещение регулировалось специальными соглашениями. Отсюда кроме древнего города видна и одинокая армянская церковь, сейчас находящаяся в Турции. Буду в тех краях — постараюсь подъехать поближе. Граница-то вот она.

Собор в Гюмри, Yot Verq. По архитектуре отличается от других армянский церквей, но всё равно является армянской.

На этом фотографии, сделанные в первый день и, соответственно, в солнечную погоду, заканчиваются. На следующий день я сначала доехал до Гегарда. Здесь осенью проводят единственные в христианских церквях жертвоприношениях. Священник освящает барана, которого приносят в жертву в ознаменование хорошего урожая. После мясо варят и небольшими кусочками раздают нуждающимся и туристам.

Про озеро Севан и монастыри на нём я уже чуть-чуть рассказывал, только фото (Айраванк и Севанаванк):

На третий день мы направились в Хор Вирап и Нораванк. В хорошую погоду здесь открывается изумительный вид на Арарат. Нам он тоже был чуть-чуть виден, но на фото его уже не разглядеть.

Хор Вирап на армянском означает «глубокая яма». Здесь святой Григорий провёл в заточении 13 лет, прежде чем излечил от роста свиных ушей за грехи свои тогдашнего царя Армении Трдата III. Сразу после этого Трдат принял христианство и обратил в христиан всех армян. Правда, не все языческие обряды удалось искоренить, как, например, жертвоприношения, о которых я написал чуть выше. Ну, так и везде: Масленица, Иван Купала тоже ничуть не христианские праздники.

Было воскресенье, в церкви проводилась служба. Как видно, интерьер армянских церквей весьма скромен. Не так давно внутри начали появляться лавочки, как у католиков.

Армянская церковь на протяжении долгих веков выполняла не только религиозные, но и социальные и государственные функции. С потерей армянами своей государственности, церковь позволила армянам, находящимся под властью других народов, сохранить свою культуру. В церковь приходили не только молиться, но и обмениваться новостями, просто общаться.

Отсюда видно 4 страны: Армению, Турцию, Азербаджан (Нахичевань) и Иран. Граница между Арменией и Турцией проходит в нескольких стах метров.

Норванк находится приблизительно в часе езды. Поворот хорошо обозначен, проехать сложно. Дорога до монастыря проходит через живописное ущелье, где на скалах проходили чемпионаты СССР по скалолазанию.

Нораванк означает «новый монастырь», но новый он с большой натяжкой: был основан в XIII веке. Воссоздан уже в советское время, так как долгое время находился в состоянии руин. Весьма любопытно, что в Армении в годы советской власти не было гонений на религию, и монастыри не разрушались, а восстанавливались.

Монастырь любопытен тем, что одна из церквей несёт на себе уникальный барельеф — единственное в христианской архитектуре изображение Бога-Отца, держащего в руках голову то ли Адама, то ли Иоанна-Крестителя. Слева от него — голубь, символ Святого духа, а справа — распятый Иисус.

Вообще, красивое место.

На четвёртый день был сильный туман, помимо церкви св. Месропа Маштоца в Ошакане, фотографии которой невыразительны вообще, мы доехали до монастыря Сагмосаванк, находящегося на краю живописного ущелья. Но, повторюсь, был сильный туман…

В пятый день был храм дедушки Левона, а в последний — монастырь в Цахкадзоре. Здесь мы пробыли минут десять, а потом очень сильно замёрзли на канатной дороге на горнолыжном курорте. Фотоальбом из Цахкадзора можно посмотреть на Турбине.ру.

Вот такой дайджест получился.

Здесь проезжает по 2 электропоезда в каждом направлении в день — на Ереван и на Гюмри и через день скорый поезд в Тбилиси. В летнем расписании присутствует скорый поезд в Батуми. Скорые поезда, подразумеваю, здесь не останавливаются. Пойдём на станцию. Случается, проходят и грузовые поезда.

Сначала я подумал, что здесь вообще не ездят поезда, но выкрашенная оградка и горящий красным светом семафор вдалеке опровергли мои догадки. С платформы открывается вид на предгорья Арагаца.

На переднем плане, насколько я понимаю — абрикосовые деревья. Абрикос — один из символов Армении. Между прочим, на латыни он называется Prúnus armeniáca (армянская слива). Также ошибочно называть нижний цвет армянского флага оранжевым. Это — абрикосовый.

Абрикосовый цвет очень популярен в Армении в оформлении кафе, вывесок и т.п.

Посмотрим в сторону Еревана.

Посмотрим в сторону Гюмри… и поедем дальше.

Следующей моей остановкой, связанной с железной дорогой, была станция Ани. Я припарковал машину около вокзала и отправился недолго погулять.

На путях на фото выше стоит смотритель станции. Я сразу же привлёк его внимание. Особо меня он не прогонял, но сказал что-то про приграничные территории, спец. пропуска… Цистерна на фото, насколько я понял, служит источником горячей воды в посёлке.

Так как кроме грузовых здесь проходит в среднем 5 поездов в сутки, можно не сильно беспокоится о безопасности и не только гулять по путям, но и выпасать стада.

Путь из Еревана в Гюмри на электропоезде занимает около 4 часов. По прямой автомобильной дороге это чуть больше 120 км, по H17 — 145 км. И это при отсутствии на этом участке сложного рельефа. До Тбилиси ехать удобно — ночь, до Батуми, конечно, подольше.

Ани — крупный развязочный узел, ведь на всём протяжении железной дорога — одноколейная.

На здании вокзала висит плакат о русско-армянской дружбе…

Так получилось, что никакого общего впечатления от Еревана у меня не сложилось. Из 6 моих дней в Армении в самом Ереване я провёл от силы один. По большей части я выезжал с утра на машине за город и к вечеру возвращался обратно, шул ужинать, в бар и возвращался в хостел. Если бы не Ашот, вероятно, я так и не оказался бы на площади Республики, около Каскада и в других центральных местах города.

По тем же причинам, у меня нет фотографий центральной части Еревана. Не поверите, ни одной. Фотографии хостела, кафе не в счёт. Есть несколько фотографий, сделанных около музея геноцида, пара бессодержательных с холма Эребуни… То есть получается, что во многих местах Еревана я всё-таки побывал, но или поздно вечером, или в сильный снегопад, или ещё как-то так, что сложно было понять окружающее. Именно поэтому в городе, рассказывают в котором легко ориентироваться, я так и не запомнил расположение улиц и каждый раз искал дорогу к хостелу как в первый раз.

Попробую всё-таки для полноты картины сложить воедино разрозненные воспоминания об этом городе.

В Ереване я побывал в двух музеях: древних рукописей Матенадаран (о котором уже писал немного, не буду повторяться) и в музее геноцида.

Музей геноцида, считаю, обязательным к посещению. Вряд ли есть ещё такое место, в котором рассказывается больше о трагедии армянского народа. В музее можно побродить и самому, но женщина-экскурсовод рассказывает очень интересно, жалко только что заученным до предлогов текстом. Мне сложно рассказывать подробнее об экспозиции, так как чтобы подготовить хороший материал, надо будет много информации перевернуть в интернете и ещё много раз просмотреть ужасающие фотографии, прочитать леденящие душу факты. Я хотел купить какую-нибудь хорошую книгу в магазине при музее по истории Армении, но разве так сходу поймёшь, какая хорошая, а какая нет; может,  в другой раз.

У музея геноцида армян в Ереване очень информативный сайт: http://www.genocide-museum.am/rus/russian_ethnograph_museum.php, я, видимо, постараюсь воспользоваться материалами оттуда при подготовке своих нескольких будущих записей.

На фото выше, кстати, видно, каким слоем снега Ереван покрылся всего за один день. 1 февраля за день, по моим оценкам, выпало не меньше 20 сантиметров снега. Снегопад начался с утра и продолжался весь день. Щёток для очистки от снега в прокатной машине тоже предусмотрено не было, пришлось счищать весь снег рукавом.

А так выглядела аллея в парке, где находится музей геноцида.

Местное население искренне радуется снегопаду.

Ещё я был на холме, где находился древний урартский город Эребуни. Вообще говоря, посещением этого места можно пренебречь. Все те немногие каменные развалины, что там есть, и то восстановленны в советское время. Увидел там на стене многозначительную надпись.

По-хорошему, я хотел выделить один день, чтобы самому погулять по центру при дневном свете, разобраться наконец-то с тем, куда какая улица идёт. Но не получилось, и площадь Республики, Каскад и оперу я видел только при свете фонарей. Кстати, около каскада расположены довольно смешные скульптуры, подаренные Армении скульпторами из разных стран. Кстати, некоторые из них могли бы переплюнуть Церетели, будь у них больше возможностей расставлять всюду своё творчество. Но есть и весьма интересные скульптуры.

К сожалению, я не дошёл до голубой мечети, но посмотрел её фотографии, напоминает иранские, что не удивительно. Есть ещё много мест, которые я не посмотрел. Что ж, если получится приехать в Ереван ещё и осенью по хорошей погоде, то я знаю, куда идти.

P.S. Недалеко от дома Ашота находится здание знаменитого армянского радио. Только все анекдоты про армянское радио придумывались в Одессе, и само армянское радио не имеет к ним никакого отношения.

До изобретения армянского алфавита народ, населявший территорию современной и исторической Армении писал клинописью, аналогичной вавилонской, причём группа символов, записанных клинописью, часто означала целую фразу, как и иероглафическое письмо египтян, китайцев и японцев. Так, на холме, где стоял древний урартский город Эрибуни, есть один камень с клинописным письмом, правда не могу ручаться, что он оригинальный, всё-таки всё остальное на этом холме было воссоздано в годы советской власти.

Армянское письмо почти в своём нынешнем варианте было изобретено Св. Месропом Мештоцем в начале V века н. э. Больше всего с Месропом Маштоцем в соверменной Армении связано село Ошакан, где находится могила Святого.

В один из дней я решил направиться в село Ошакан, чтобы  посетить церковь, в которой похоронен Маштоц. На самом деле, получилось достаточно интересно, что в этот день меня не смог сопровождать Ашот (он немного приболел), потому что мы смогли познакомиться с настоятелем церкви о. Евгением, который рассказал нам очень много об армянской апостольской церкви и вообще оказался очень интересным в общении человеком.

Мы подъезжали к церкви в Ошакане и первое, что мы увидели, это сумасшедший аист, который не захотел улетать в тёплые края, а остался в Армении зимой. Говорят, такое происходит уже не первый раз, когда зимы тёплые.

Затем мы подъехали к церкви. В этот унылый зимний день, больше похожий на позднюю московскую осень, кроме нас здесь никого не было. Вошли на территорию, нас встретил дьякон, но он плохо говорил по-русски и начал рассказывать нам об истории этого места по-английски. По-английски, разумеется, я тоже всё понимал, но когда есть возможность говорить по-русски, ей надо пользоваться. Спустя минут 5 к нас вышел и настоятель церкви, о. Евгений. Он говорил по-русски сносно, хотя и было понятно, что для него это иностранный язык.

Письменность была нужна армянам как воздух для сохранения своей культуры в условиях потери собственной государственности — за несколько десятилетий до создания армянской письменности Великая Армения была разделена между персами и римлянами, и принятие чужого алфавита означало бы постепенную ассимиляцию с завоевателями. Христианская религия и собственная письменность позволили армянам культурно противостоять завоевателям.

Сейчас в Ошакан в церковь Св. Месропа Маштоца армянские первоклассники приходят в начале учебного года, когда проходят первую букву армянского алфавита — букву а (айб, Ա), на которую начинается армянское слово Бог — Аствац (Աստված), чтобы поблагодарить Святого за дарованную армянам письменность и за то, что они сегодня могут учиться читать и писать.

В конце первого учебного года, когда уже пройдены все буквы алфавита, в том числе последняя буква, придуманная св. Месропом, буква к (ке, Ք), на которую начинается слово Христос (Кристос), первоклашки приходят в церковь ещё раз, чтобы поблагодарить Святого ещё раз за дарованную армянам письменность и за то, что они уже овладели грамотой.

Здесь стоит уточнить, что современный армянский алфавит немного отличается от того, который придумал Маштоц. Изначально в армянском алфавите было 36 букв от а до к, как показано в заглавной фотографии. Буквы ещё и выполняли роль цифр (всё довольно просто: первый столбец — единицы, второй — десятки, третий — сотни, четвёртый — тысячи, чтобы, например, записать число 9001, писали ՔԱ; кстати, также записывали числа и на Руси до Петра I) и даже нот. Но в Средние века в алфавит добавили ещё 3 буквы, в таком виде алфавит и дошёл до наших дней.

В армянском алфавите много букв, и армянская речь богата различными звуками. Не даются им только произношение звука ы и мягких и совсем твёрдых согласных, за обозначение которых в русском алфавите отвечают буквы ь и ъ. Думаю, многие слышали анекдот про урок русского языка в грузинской школе: «Дэти, запомните, слова «вилька», «тарелька» пишутся бэз мягкого знака, а слова «сол» и «фасол» — с!» Так вот, это не только про грузин.

Около церкви Св. Месропа Маштоца несколько лет назад установили памятник буквам армянского алфавита в форме хачкаров.

О. Евгений показал нам могилу Св. Маштоца, рассказал очень много про историю армянского алфавита и обряды армянской церкви. Общались мы с ним, наверное, не меньше получаса, а то и больше. Расстались в итоге потому, что в церкви было холоднее, чем на улице, и уже хотелось погреться. Советую постараться побеседовать с ним, если занесёт в эти края.

Второе место, свяазанное с армянской письменностью, — это институт древних рукописей Матенадаран им. Св. Месропа Маштоца в Ереване. Он функционирует и как музей: постоянная экспозиция показывает историю развития книгопечатания в Армении: можно видеть манускрипты начиная с V века, Библии, художественную и научную литературу нескольких эпох. Есть и зал с временной экспозицией. Все остальные помещения в здании отведены для учёных. Посещение Матенадарана — это как закрепление услышанного и увиденного в Ошакане, можно в живую видеть, как с помощью собственной письменности развивалась армянская культура, искусства, науки. Вообще, армяне всегда ценили книги. Говорят, что когда армянам приходилось покидать свои дома,  многие брали с собой только книги, оставляя драгоценности на разграбление.

Тётя Тося встречает нас у ворот дома.

Заходим во двор. На стенах Левон увековечил себя и свою жену.

Заходим в комнату, откуда начинается спуск в подземелье. В ней устроен небольшой музей, с инструментами, одеждой, другими вещами Левона.

На протяжении долгих лет Левон вручную продалбливал проходы в горной породе, создавал подземные комнаты, вентиляционные ходы. В общей сложности из под земли было вывезено несколько сотен машин горной породы, а самое глубокое помещение находится на 21 метр ниже уровня земной поверхности. Без всяких чертежей; по его словам, им руководили свыше.

Перед спуском в подземелье Тося показывает, какими инструментами работал её супруг. Никаких отбойных молотков и других автоматических помощников.

Подземный храм дедушки Левона одна из малоизвестных достопримечательностей Армении, куда редко попадают туристы. Об уникальном подземном храме писали в Geo Traveler, снимал репортаж телеканал Россия.

В 2009-м году Левона не стало. Он не успел доделать всё, что хотел. Больше 25 лет он работал одержимый своей идеей: спал всего по нескольку часов, никаких других дел у него не было. Всё хозяйство, воспитание детей легло на плечи его жены.

Теперь фотографии из подземного храма. Без комментариев.

Принимая или не принимая библейские предания к сведению, сейчас мы имеем тот факт, что Армения является родиной виноделия: буквально в прошлом году на её территории была раскопана винодельня возрастом более 6000 лет^[1]! Пожалуй, ни в одной другой стране мира находок, связанных с вином, такого возраста не обнаруживали. Раскопки проводились неподалёку от села Арени, находящегося по дороге в монастырь Нораванк, пещеры находятся в метрах 500 от дороги и хорошо заметны. Ашот рассказывал, что раньше они посещали эти пещеры с туристами и он не мог себе представить, что у них под ногами находились такие уникальные вещи.

На обратном пути из монастыря Нораванк мы остановились на одной из виноделен в Арени. Разумеется, современное виноделие имеет мало общего с тем, каким оно было 6000 лет назад. Армянские небольшие винодельни при этом не похожи на французские, где чистота, порядок и автоматика, но тем не менее производят вино хорошего качества. Моего вкуса хватило, чтобы это почувствовать.

Сначала нам показали вкратце производственный процесс, а потом устроили дегустацию лучших вин из винограда сорта Арени.

Сначала виноград вываливается в эту ванну и попадает внутрь машины, которая отделяет ягоды от веточек и отжимает сок. Отличие профессиональных виноделен от небольших домашних производств заключается в том, что в последних отжимают виноград с ветками, из-за чего в  вине содержится не только виноградный сок, но и всякая ерунда.

После трёх месяцев отстаивания в промежуточных ёмкостях, вино заливают в такие большие бочки, где оно уже выдерживается столько, сколько нужно. Сухие красные вина выдерживаются 3-5 лет, полусухие около двух, полусладкие — не больше года. Сладких вин здесь не производят.

Потом вино разливают в бутылки, закупоривают португальскими пробками. Готовые бутылки складывают где попало.

Кстати, вино стареет только в бочках. Разлитое в бутылки, оно уже не изменяет своих свойств.

Попался на глаза ещё и такой загадочный аппарат.

Финальная стадия — наклейка этикеток. Клеят их вручную.

Эта фабрика производит 250 000 бутылок в год. Около половины идёт на экспорт в Россию. Странно, не встречал в магазинах армянского вина, или не обращал внимания.

На дегустацию нам подали вина Арени 2002, 2001 и 1998 годов. Мне больше всего понравилось 2002-го, но лучшим самими виноделами считается 2001-й, потом только 2002-й и, наконец, 1998-й замыкает тройку лучших урожаев среди последних лет. Я купил бутылку 2002-го, чтобы выпить её вечером в хостеле. Стоимость бутылок 1998-го и 2002-го годов на фабрике — 2000 драм (4€), 2001-го — 5000 драм (10€).

В селе Арени производят также и белое вино из какого-то другого сорта винограда, название которого я не запомнил. Оно отличается розоватым оттенком из-за того, что оно выдерживается в тех же бочках, что и красное.

P.S. В ереванском duty-free купил ещё бутылку гранатового вина. Тоже очень понравилось: по вкусу натуральный гранатовый сок, алкоголь чувствуется мало, несмотря на сухость и крепость (12%). Пожалуй, не отказался бы от ещё одной такой.

___________

Небольшое оглавление по уже опубликованным записям

• Армения. Особенности национального вождения
• Озеро Севан
• Железная дорога из Армении в Турцию
• Кафе и ресторан «Веранда» на Tourbina.ru
• Сотовая связь в Армении на Tourbina.ru

Крупнейшие мировые прокатчики в Ереване представлены компаниями Sixt и Hertz, но у последних цены мне совсем не понравились, поэтому я остановился на Sixt. Машину выбирал и бронировал через сайт. Из-за непонятных погодных и дорожных условий вместо самого дешёвого варианта всё-таки выбрал вариант подороже — Suzuki Vitara, трёхдверная и полноприводная.

Сухие цифры:

• срок аренды: 6 дней (с 12:00 28.01 по 15:00 02.02);
• стоимость: 9950 рублей, в качестве доп. бонуса — 500 миль Аэрофлот Бонус;
• пробег: 1100 километров;
• расход бензина: 9,2 литра на 100 км;
• стоимость бензина: 390-420 драм (regular / premium) (500 драм = 1€);
• ДТП: 1 (не справился с управлением на заснеженной дороге, не было зимней резины), помял дверь о сугроб со стороны пассажира; последствия для меня лично пока неясны, но вроде всё будет хорошо.

Карту моих перемещений можно подробно посмотреть здесь: http://bit.ly/ex2zJo (цифры соответствуют дням).

Особенно понравилось: когда отмечал маршрут, увидел следующее:

Подробнее про ДТП. Опции «зимняя резина» во время заказа на сайте не было. По-моему, в Армении вообще не используют зимнюю резину, по-крайней мере в середине зимы я не видел ни одной машины с таковой. В гололёд или снег все стараются ездить чуть потише и всё. Я, к сожалению, с учётом погодных условий скорость чуть превысил и получил разворот на 180 градусов на пустой дороге. Машину сдал с повреждением, сотрудник фирмы его не заметил при осмотре, так как машина была вся в грязи, но уже через полчаса перезвонил и сказал, что машина-то битая. Я уже прошёл паспортный контроль, сказал ему, что я не понимаю, о чём он говорит и предложил ему в дальнейшем контактировать со мной по электронной почте. В худшем случае не вернут депозит в 100€, страховка всё-таки имеется.

На фото, кстати, далеко не самая худшая видимость, при которой не довелось ездить. В худшем случае видимость составляла метров 10, и встречные машины выплывали совсем внезапно.

Особенности заправок. Я не видел ни одной заправки, где можно было бы расплатиться пластиковой картой. Большинство из заправок выглядят просто допотопно, оплата происходит сотруднику в руки, кассы тоже никакой нет. Бензин бывает двух видов: regular и premium. Я заливал и тот, и тот.

Про машину: Suzuki Vitara показалась мне не очень мощной. Я не знаю, какой там стоит двигатель, но разгон был нединамичный, для осуществления быстрого обгона уходил на пониженную передачу и весьма повышенные обороты. Но в целом для путешествия по Армении она подходит прекрасно, советую. На легковушке я бы удовольствия получил меньше.

Про дорожное движение. Некоторые пишут, что движение в Ереване ужасное и водить невозможно. Это не так: водители, конечно, дисциплинированы слабо, хуже чем в Москве, но имея опыт московского вождения влиться в поток достаточно легко. Гораздо менее комфортно я себя чувствовал пешеходом, так как в Москве уже привык, что пешеходов пропускают. Здесь не пропускают. Перекрёстки оборудованы светофорами с обратным отсчётом. Не понравилось: полное отсутствие светофоров со стрелками для поворота налево.

За городом движение спокойное, машин мало и ездить одно удовольствие. Так как дороги пустые, сложно сдерживать себя и не превышать. Дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии. Больших ям, кочек, колдобин нет, но неровности есть, машину чуть-чуть трясёт почти постоянно. Редкий водитель ездит с габаритными огнями или ближним светом даже в условиях плохой видимости и в сумерки, что создаёт некоторый дискомфорт.

Про штрафы. Штрафы за превышение скорости в Армении высокие, и на основных дорогах, ведущих из Еревана, есть полицейские машины, которые не стоят постоянно на одном месте, а время от времени переезжают с одного места на другое. Ограничение скорости 60 км/ч в населённых пунктах и 90 км/ч вне города. Автомагистралей с ограничением 110 км/ч в Армении нет. Меня останавливали за превышение скорости трижды. Два раза из трёх удалось отболтаться, и меня отпускали как гостя.

Первый раз был в первый день минут через 5 после выезда из аэропорта. Я ещё толком ничего не понял, как превысил на 20 км/ч (80/60). Объяснил, что ещё не сориентировался что где, еду всего 5 минут, отпустили и сказали больше не нарушать.

Второй раз был в этот же день, 102/90. Прощать не собирались, взяли штраф на месте по квитанции. Штраф за такое превышение — 15,000 драм (30€!). Понял, что превышать скорость в Армении дорого, поэтому дальше в большинстве случаев старался ехать лишь с небольшим превышением в 7-9 км/ч.

В третий раз не заметил как въехал в населённый пункт и продолжал ехать как по трассе, 91/60. Состоялся следующий диалог:

— Майор ***ян, превышаете скорость, товарищ водитель.

— Виноват, знак не заметил, я турист из России.

— Будем составлять протокол…

— Может не будем? Я ж говорю, я турист.

— Кем работаешь? — Студент.

— Врёшь! Машина оформлена на компанию «Фора» в Армении.

— Так она арендованная, я студент, вот мой студенческий билет, а вот брелок с ключями с эмблемой Sixt.

— Хм, и правда студент… Где учишься?

— В МГУ.

— На кого?

— На математика.

— Теорему Пифагора знаешь?

— Знаю!

— Ну тогда езжай, мы гостей не обижаем. Счастливого пути, но больше не превышай!

— Спасибо, удачи!

Интересные национальные черты. Национальная машина армян — белая Нива, обязательно трёхдверная, тонированная. Особый шик — белые же диски. Как мне сказали, у каждого уважающего себя армянина должна быть белая Нива, даже если у тебя есть уже и Lexus. Иногда, стоимость тюнинга Нивы превышает стоимость самого автомобиля в пару раз.

Повсеместно вдоль дорог есть эстакады для того, чтобы можно было удобно подлезть снизу. Видимо, местные старые автомобили часто ломаются и обязательно так, чтобы надо было подлезать.

Резюме: брать в Армении машину в прокат можно и нужно. На общественном транспорте посещение большинства достопримечательностей невозможно. Можно так же брать такси до нужного места и обратно, но не знаю, такое занятие не по мне.

Озеро Севан — крупнейший источник пресной воды на всём Кавказе. Несмотря на это, некоторые люди додумались до проекта опустить уровень озера на ≈50 метров для нужд «народного хозяйства». (Изначально это были не коммунисты, но последние, как известно, и реки вспять и поворачивали, и уводили в другое русло, что привело фактически к исчезновению Аральского моря, так что за ними реализация подобного проекта не стала.)

В итоге за несколько десятилетий сброса воды из озера его уровень понизился более, чем на 20 метров. Вся вот эта суша раньше была под водой.

Кстати, хочу напомнить, что подобный проект реализуется сейчас и в Тибете — воды одного из священных озёр региона, Ямдрок (о котором я писал здесь и здесь) используются для работы ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией Лхасу и её окрестности. Только там за более чем 2 десятилетия китайцы понизили уровень озера, вдвое меньшего по площади пока только на 2 метра.

К сожалению, в связи с понижением уровня воды в озере, оказалась не удел вся созданная в 20-30-х годах инфраструктура для судоходства. Мне не удалось найти информацию, где искать остатки таковой, но, учитывая то, что в Армении сейчас в весьма плачевном состоянии находится всё, что было создано в последние лет 20 советсткой власти, то, что было создано в её первые 20 лет могло быть вообще уже стёрто с лица земли.

Организация судоходства на Севане шла под руководством опытного капитана Ерванда Гаспаряна. К сожалению, про его личность в интернете не удалось найти ничего, а было бы интересно прочитать. Ерванд Гаспарян умер в 1946-м году и похоронен около монастыря Севанаванк на озере Севан.

А вот и сам монастырь. Он расположен на северо-западном берегу озера на треугольном мысе. Кстати, если вы едете к нему по трассе на машине, игнорируйте указатель поворота на город Севан — вам дальше, монастырь будет видно с дороги.

Монастырь был основан в IX веке на острове, но после описанного выше понижения уровня воды в озере, остров превратился в полуостров, поэтому монастырь сейчас легкодоступен для верующих и туристов. Реконструкция двух церквей была произведена в конце 50-х годов (кстати, для меня весьма удивителен тот факт, что большинство церквей в Армении были реконструированы именно в годы советской власти).

На берегу озера был построен не один монастырь, второй известный монастырь Айраванк впервые был построен также в IX веке.

Сброс воды из озера, разумеется, отрицательно повлиял на экологию. Поэтому в конце концов он был прекращён, в последние годы уровень воды в озере повышается. Сейчас на берегу кое-где можно видеть затопленные строения, которые раньше стояли на берегу.

Кстати, для того, чтобы сделать эту фотографию, решил подъехать поближе к берегу и чуть не увяз в снегу.

Несмотря на возросшее после сброса воды количество микроорганизмов и периодическое цветение прибрежных вод, на Севане функционировали (а может, функционируют и сейчас) пляжи. Информации об улучшении качества воды после прекращения сброса у меня нет.

Ну и напоследок ещё несколько зимних фотографий с берегов озера.