Продолжительность: 7 дней / 7 ночей

Маршрут: Тегеран — Исфахан — Язд — Шираз

Координатор: Борис Агафонцев

Подробности: http://boris.thinks.ru/pub/blog/iran/iran.pdf

Что я хочу сделать как первый шаг? Организовать поездку в Иран. Пока это всё будет неофициально, на доверии и т.п., надеюсь, моя репутация, опыт путешествий и выложенные отчёты о совершённых поездках позволят вам мне доверять. У меня есть предварительные мысли о том сколько должно быть человек, сколько это должно стоить, каков должен быть маршрут. Я хочу взять на себя а) получение визы, б) подбор наиболее оптимальных международных и внутренних авиабилетов, в) размещение в гостиницах согласно пожеланиям участников, г) перемещение по стране, д) некоторые экскурсии. В общем, сделать так, чтобы участникам поездки не приходилось сильно переживать ни о чём.

Скажите, вам было бы интересно съездить со мной в такую поездку? Ориентировочно, требуется 7 человек, готовых договориться о времени совместной поездки (7 человек — потому что восьмой я, для удобства перемещения в случаи необходимости брать такси — по 4 человека в машине, или один микроавтобус), стоимость такой поездки я рассчитывал весьма приблизительно, более точную сумму смогу рассчитать если найдётся отклик среди читателей, но ориентировочно у меня получается 45,000 рублей включая международный авиаперелёт, получение визы, трансферы. В стоимость не включаются обеды и ужины. При этом международный перелёт занимает большую часть бюджета, так как я считал прямой Аэрофлот, что-то цены на этом направлении весьма выросли, стоимость может ощутимо упасть если взять каких-нибудь турков с пересадкой.

Отписываемся, делимся своими мыслями.

–

Upd: ещё обсуждение тут: http://cheger.livejournal.com/330891.html (спасибо Антону)

Мои записи про Иран тут: http://texnic.livejournal.com/tag/iran

Краткая предыстория: в начале марта я ходил на обед в резиденцию посла Ирана в России, о чём сделал небольшой фотоотчёт. 8 марта гнусный тролль и лжец drugoi опубликовал следующий пост со ссылкой на мой журнал, в результате большая часть его слабоумных комментаторов переместилась в журнал ко мне, изрядно добавив мне работы по прочтению всей этой хрени в роуминге, а заодно и положив сервер, где я выкладываю свои фотографии. По результатам прочтения узнал много нового и интересного о себе (сарказм).

Вот эту всю ситуацию хотелось бы всё-таки прокомментировать.

Во-первых, ненависть Рустема Адагамова к Ирану давно известна. О её причинах можно лишь гадать: можно предполагать, что он работает на ЦРУ, Моссад или ещё что, искать причину в детских комплексах (не будем тоже лишний раз мусолить тему, часть читателей и так поймёт), но факт остаётся фактом: г-н Адагамов с определённой периодичностью пытается написать что-то такое, чем вызвать бурление у себя в комментариях среди не очень образованных и разбирающихся в жизни людей, за чистую монету воспринимающих всё, что он пишет (альтернативно мыслящие, как известно, отправляются в бан).

Вообще, немного отвлекаясь, может мне кто объяснит: в чём причина популярности журнала с бессистемно выдранными из информационных лент фотографий? Где-то читал мнение, что оказывается (внимание!) все вместе эти фотографии с пресными комментариями на 2 строчки представляют особое видения автором современной ситуации в мире (по-моему, это epic fail). Мне кажется, что просто набрав случайным неизвестным науке способом много подписчиков, блог Адагамова всё ещё на плаву только потому, что туда приходят исключительно для того, чтобы поливать друг друга говном (впрочем, автор блога об этом и сам знаем, от чём писал у себя в твиттере и что стало достоянием общественности благодаря Доле). Отличие только в том, что у Рустема поливают друг друга говном очень по-злому; достаточно посмотреть на комментарии к постам Тёмы, где по сути тоже самое творится, но всё как-то гораздо добрее.

Вернёмся к Ирану. Вообще, я достаточно далёк от политики и интересуюсь ей на этом уровне, который необходим для оценки туристической привлекательности той или иной страны и поверхностного понимания каких-то более глобальных процессов. На основании получаемых мной данных для себя строю какую-то картину мира, и она мне нравится: моя голова не занята теорией заговора и прочими параноидальными заскоками. А у кого-то из-за этого же, видимо, развивается шизофрения…

В апреле прошлого года я с Сашей toinvent съездил в Иран, просто как обычный турист, за свои кровные деньги, ещё без всяких спонсоров и т.п. Вы можете, если ещё не читали, посмотреть отчёты по тегу «Иран» у меня в журнале. Хотя многие, наверное, уже читали: солидная доля сегодняшних подписчиков пришли в этот журнал после воскресного пиара у Доли, где упоминались мои записи про Иран. Я уже писал, напишу ещё: Иран нам очень понравился как очень удобная для путешествий страна: дешёвая, цивилизованная, с невероятно приветливыми и интересными людьми. Только я упоминал в своих отчётах годовалой давности, что с общепитом в Иране не самая лучшая ситуация, и часто приходилось есть просто что дают в уличных кафе. Именно поэтому тогда я пошёл на обед к послу Ирана: чтобы попробовать иранскую кухню, которую не удалось оценить в самом Иране. Даже подумать не мог, что фотоотчёт об этом событии вызовет резонанс.

Но тролль и лжец Адагамов свой половник дёгтя на всё это вылил, в очередной раз обвинив в Иран в полном несоблюдении прав женщин. Комментирую его запись (которая по ссылке в самом начале).

Во-первых, просто про повешение, что якобы человек мучается в течение 20 минут: смерть наступает в течение 3-4 минут, и то если вешали плавно; если выбивали что-то из под ног, то смерть почти мгновенная не от удушья, а от того, что шею сворачивает. В настоящее время казнь через повешение практикуют в таких цивилизованных странах как Южная Корея, Япония, США, а не только в «оси зла» из Ирана, Ирака, Афганистана и КНДР.

Как тролль со стажем г-н Адагамов, разумеется, не стал упоминать, за что были повешены женщины на фотографиях. Тогда коллективный разум быстро раскопал, что одна из них была казнена за убийство собственной семьи, а вторая — за торговлю наркотиками. Что ж, Иран это не Норвегия, где человек, убивший почти 100 человек, может выйти на свободу через 20 лет.

Заявляю: в Иране всё нормально с правами женщин. Чтобы убедиться в этом достаточно выйти вечером на улицы Шираза или Исфахана и посмотреть на то, как семьи степенно гуляют, парочки сидят на лавочках, держась за руку, как они одеваются, красятся, общаются и так далее. Все сомневающимся советую перечитать вот этот мой пост: «Иран: люди, нравы». Дорогие защитники прав женщин! Если вам хочется позащищать права, переключите своё внимание например, на Саудовскую Аравию (где правит не харизматичный президент, а 80-летний король-самодур типа Каддафи, но регулярно оплачивающий своё проживание очевидно кому), где женщинам запрещают водить автомобиль (вот можно почитать на тему) и ущемляют во многих других правах. Короткий списочек стран, где ещё ущемляют женщин в правах, причём неслабо так, можете составить сами.

Чтение жёлтых журналов, где подаётся неполная или неправильная информация, может серьёзно повредить способности рационально мыслить, что успешно многие в комментариях тогда и продемонстрировали. Люди никогда не были в Иране и вообще слабо представляют себе историю и культуру этой страны даже на уровне школьной программы, но они уже зомбированы людьми с сомнительным авторитетом мыслью, что «Иран это плохо», «Иран — ось зла». Могу посоветовать только одно, как бы это выразили англоговорящие: be open-minded; не надо забивать себе голову предрассудками и теориями заговора, и всегда хоть немножко думать самому, прежде чем поверить тому или иному набросу; составлять свою картину мира, а не брать себе в голову чужую, тем более часто не совсем адекватных людей.

Надеюсь, моя точка зрения покажется понятной. Поэтому вчера я опять сходил на обед в резиденцию г-на Посла, и встреча опять прошла в прекрасной обстановке. Спасибо за внимание.

P.S. Есть идея прекрасного путешествия на собственном автомобиле через Грузию и Армению в Иран и обратно, возможен проезд через Нахычевань, Турцию, основой Азербайджан. Сроки: недели 3 в конце сентября — начале октября. Бюджет тысяч в 50 на человека. Будет обсуждаться наличие спонсоров, будет разрабатываться вариант со встречей с иранскими деятелями по пути следования маршрута, будет обсуждаться возможность информационной поддержки посольств России в Иране и Ирана в России. В общем, всё будет, если только соберёмся. Если кому интересно, предлагаю здесь же и пообсуждать эту затею.

Да, сразу разочарую тех, кто считает или посчитал, кто свой блог г-н посол ведёт сам. Господин посол не знает русского языка, поэтому в жж от его имени пишет работник по PR и связям с общественностью. Ему делают переводы комментариев читателей его журнала с русского (не уверен, что всех), а его комментарии переводят, соответственно, на русский с фарси.

На встрече гости общались с господином послом через переводчика, не менее обаятельным, чем сам посол.

Резиденция посла Ирана в России находится на улице Новаторов, мне было удобно добраться до резиденции от ГЗ на 661 маршрутке. В маршрутке же познакомился с ребятами с экономфака, тоже приглашёнными на приём.

Так, прежде чем продолжить, надо всё-таки показать саму резиденцию снаружи. Все постройки занимают приличную территорию, здесь и мечеть, и много других строений.

Так как господин посол предполагал сделать почти случайную выборку из желающих попасть на приём, публика подобралась весьма разная: от студентов типа меня, до пожилых людей.

Господин посол лично встречал всех гостей, затем официанты предлагали приветственный сок и газету про Иран с интервью с г-ном послом. Гости проходили в зал, садились и читали.

Не правда ли, с затылка кое-кого напоминает?

Кстати, как вы могли уже заметить, многие женщины были в платках. Мне кажется, что по-крайней мере какая-то часть из них покрыла голову из какой-то солидарности, хотя, наверняка, мусульманки среди приглашённых были.

Когда все гости собрались, господин посол произнёс приветственную речь.

А затем передал слово Дмитрию Анатольевичу… Жукову, советскому и русскому писателю, автору книги про имама Хомейни, отцу зампреда правительства РФ. Неплохо выглядит для своего возраста.

После слово передали шеф-повару иранского посольства. Гостям решили раззадорить аппетит фотографиями иранских блюд с их описаниями, но дядечка был весьма немногословен и веселил публику «ёмкими» комментариями типа «это суп», «а это картошка».

А, совсем забыл, до этого господин посол представил сотрудников посольства по PR, сотрудничеству в научной сфере и вопросам об интервью, чтобы желающие могли задать им свои вопросы за обедом. Также представили хорошую знакомую г-на посла из Боливии и девушку-организатора туров в Иран, о которых он писал у себя в блоге.

Ну а потом.. тадам, двери второго зала распахиваются и можно приступать к трапезе.

Да, держать тарелку в одной руке, а фотографировать в другой, было не очень удобно.

Вы уж меня простите, попробовать всё было физически невозможно, я бы лопнул, описывать достоинства кухни тоже не буду, ибо было ну о-очень вкусно.

Здесь как нигде в России органично смотрится ковёр на стене (улыбка).

Главное было не щёлкать клювом, а не щёлкать затвором, но всё же ещё фотографии:

В это время господин посол стоял несколько в стороне и по очереди общался с гостями. Потом к нему подошёл и я и рассказал о нашем с Сашей трэвел-проекте в Иран, о том, что мы уже были в Иране и попросил информационной поддержки. Г-н посол заинтересовался нашей идеей и пообещал поспособствовать о встречах в каждой провинции, где мы будем останавливаться и постараться координировать наш проект.

На прощание все фотографировались с г-ном послом.

Встреча для меня и не только получилась очень интересной. Посольству Ирана в России можно ставить твёрдую пятёрку с плюсом за связи с общественностью и укрепление имиджа своей страны.

]]> http://boris.thinks.ru/blog/2011/03/05/iran-ambassador-lunch/feed/ 0 http://boris.thinks.ru/blog/2010/05/26/iran/ http://boris.thinks.ru/blog/2010/05/26/iran/#comments Tue, 25 May 2010 21:05:19 +0000 Boris http://boris.thinks.ru/blog/?p=730 Когда я летел в Иран, я и представить себе не мог, как там приятно находиться и путешествовать. А после возвращения я сначала не думал, что напишу столько отчётов и выложу столько фотографий (я побил свой рекорд: если из Германии я выложил в записях 62 фотографии, из Танзании 63, то из Ирана — больше 130). Но мне там так понравилось, что не поделиться всем, что запомнилось, я просто не мог. Теперь обо всём попорядку.

Попасть в Иран легко и просто. Надо купить билет (прямой рейс Аэрофлота, 11250 рублей в оба конца, только время вылета и прилёта не очень удобное: поспать в обоих случаях нормально не удастся). С визой в Иран всё так же просто. Надо предварительно заполнить анкету на сайте МИД Ирана, прикрепив к ней свою цифровую фотографию и изображение разворота паспорта с именем и фотографией. Через несколько дней на электронную почту прийдёт письмо следующего содержания:

خانم / ﺁقاي BORIS AGAFONTSEV

عطف بﻩ درخواست رواديد شما بﻩ شمارﻩ 2000025454 بﻩ اطلاع ميرسد ﮎﻩ باتقاضاي شما بﻩ شمارﻩ مجوز

841298 موافقت بعمل ﺁمدﻩ است . لطفا پس از گذشت سﻩ روز ﮎاري از دريافت اين موافقتنامﻩ بﻩ نمايندگي

جمﻩوري اسلامي ايران در IMAMKHOMEINIARPORT مراجعﻩ و ضمن ارائﻩ مجوز فوق نسبت بﻩ اخذ رواديد خود

اقدام نماييد .

ادارﻩ رواديد و گذرنامﻩ / وزارت امورخارجﻩ

Dear Mr./ Mrs. BORIS AGAFONTSEV

With reference to your visa application No 2000025454 , we are glad to inform you that your request is

approved under No. 841298.  After 3 working days of receiving this approval , please approach in

person the Iranian Embassy / General Consulate in IMAMKHOMEINIARPORT  and collect your required visa.

Эту бумагу надо распечатать и показать при регистрации на рейс (впрочем, если зарегистрироваться онлайн, то никто её не спросит). Второй раз эту бумагу надо будет показать в аэропорту по прибытию в процессе получения самой визы.

Честно говоря, в 3 часа ночи процедура получения визы не самая приятная. Но вопреки многим отчётам, которые я читал, где люди писали, что получали визу по 2 часа, от момента выхода из самолёта до момента выхода из здания аэропорта у нас прошло 45 минут.

Если смотреть от стоек паспортного контроля, то необходимо сначала подойти к правому окошку и попросить анкетку, заполнить её и вместе с паспортом и распечаткой письма из МИДа вернуть обратно. В анкетке самый важный пункт — телефон принимающей стороны, желательно — мобильный. У меня был указан чей-то городской телефон (мужчина за стеклом понял это по коду), говорил, что надо написать мобильный и не хотел принимать документы. Но после того, как после нескольких безуспешных попыток объяснить ему, что другого телефона я ему написать не могу (например, та жа ситуация была бы, если бы я указал телефон какого-нибудь отеля), я на него прикрикнул немного, сказал, что это и есть мобильный телефон и никакого другого телефона я указывать не буду. Документы приняли. Через некоторое время сказали, что всё ok, можно оплачивать визовый сбор (50€). На визу распечатывается та фотография, которая была отослана на сервер МИД Ирана вместе с анкетой. Банк находится левее, в нём же мы и поменяли свои первые деньги, сразу же стали миллионерами:

(50000 риалов = 5000 туманов = 5$; кстати, следует сразу привыкнуть, что иранцы предпочитают считать деньги туманами, то есть по десять риалов). Поэтому когда, например, вам говорят, что такси от аэропорта в город стоит «twenty five thousand» это значит, что оно стоит 25 тысяч туманов, или 250 000 риалов, или, что совсем просто — 25 долларов (обменный курс риала к доллару почти точно равен 10000 риалов за 1 доллар; за 1 евро дают 13500 риалов).

В Иране, как и в Турции и Сирии, просторные и чистые автовокзалы и комфортабельные автобусы, в итак недорогую стоимость билетов на которых (Тегеран — Кашан 40000 риалов, 200 км; Кашан — Исфахан 30000 риалов, 160км; Исфахан — Язд 60000 риалов, 260 км; Язд — Шираз 70000 риалов, 300 км) в стоимость включён сок, шоколадка и кекс. Мелочь, а приятно.

Путешествовать по Ирану приятно ещё потому, что основной турпоток в него составляют самостоятельные путешественники, а значит туристическая отрасль почти неиспорчена групповыми турами дедушек и бабушек пенсионного возраста, хотя и такие попадались.

Поэтому местные прекрасно знают, что хотят от своего отдыха бэкпэкеры: койку, где переночевать, завтрак, возможность оставить где-то свои вещи до вечера уже после сдачи номера и ценные советы о том, как добраться дальше. Во многих гостиницах можно купить билеты на автобус без самостоятельной поездки на автовокзал. В Исфахане, например, заказ происходит через интернет.

С едой дело обстоит немного хуже. Если хочется покушать хорошо, то стоит доверять только LP и идти по карте. Там будет и кебаб с лимоном, овощами и огромной тарелкой риса, и другие вкусности. Самому же вряд ли удастся найти место, где можно прилично покушать; но на улицах много лавок с фастфудом: сэндвичами, шаурмой, свежевыжатыми соками (апельсин, киви, дыня, арбуз, кокос, морковка), мороженым — голодным не останешься в любом случае.

Последнее слово про внутреннее авиасообщение. Билеты на внутренние авиаперелёты легко забронировать в московском офисе Iran Air, но выкупить можно будет только непосредственно в Иране. Говорят, что бронь сгорает где-то за 2 или 3 дня до рейса. В новостях за прошедшие несколько лет я несколько раз слышал о авиакатастрофах, произошедших в Иране. Поэтому, с одной стороны, мне было страшновато лететь местными авиалиниями обратно из Шираза в Тегеран (465 000 риалов = 35€), а с другой стороны я решил, что после внутренних перелётов по Танзании мне ничего страшно быть не должно. А Iran Air вообще имеет прямые рейсы из Шираза в Лондон, крутота!

Fokker 100, обслуживающий вечерний рейс Iran Air из Шираза в Тегеран летит с посадкой в Исфахане, поэтому кормят два раза, по разу на каждом плече. Большинство пассажиров летит только одно плечо. Садился об раза самолёт как-то косо, сильно трясло; разгонялся по ВПП долго, я уже начал было думать, что сейчас мы выкатимся за её пределы, так и не взлетев.

Следует помнить, что в Тегеране 2 аэропорта: один для внутренних рейсов, второй для международных; между ними около часу езды на машине (в зависимости от пробок), такси стоит 20 долларов.

В аэропортах есть бесплатный интернет через вай-фай. Цензура в интернете есть: не загружался twitter и сообщества в жж (персональные блоги все открывались). Разумеется, не загружались все анонимайзеры, который гугл показывает на первых трёх страницах поиска, дальше не пробовал.

Путешествуя по Ирану радуешься и улыбаешься почти каждую минуту.

1. Общие факты. Прилёт (эта запись)
2. Кашан
3. Ночной Исфахан — фотоотчёт
4. Исфахан
5. Язд: старый город и религия зороастрийцев
6. Шираз
7. Персеполис
8. Люди, нравы
9. Рынки
10. Иран как Италия
11. Мечети

Что я знал об Иране до поездки? Что это исламская страна, в которой чтут свои традиции, в которой суровые наказания за преступления; иранские женщины мне представлялись закутанными с ног до головы в чёрное (примерно как на фотографии ниже), а за несоблюдение норм исламской морали меня быстро заберут в тюрьму и выдворят из страны.

К моему некоторому даже сожалению оказалось всё не совсем так. Да, девушки и женщины ходят в платках. Только очень часто платок не скрывает не то, чтобы чёлку, а даже макушку.

Вдобавок девушки ещё и очень красивые.

Удивительно красивые.

Многие первыми здороваются на улицах, большинство соглашается на просьбу сфотографировать их.

С нами даже пару раз приключалось, что вечером парочка девушек даже слишком активно к нам приставали, а платок на голове при нас поправлялся таким образом, что на секунду он вообще оказывался только на шее.

Один раз даже девушки начали приглашать нас домой и говорили «I love you». В общем-то, мы испугались их возможных 12 братьев, которые могут не понять всего происходящего и побить нас, а потом, хуже того, заставить на них жениться, и поспешили замять разговор.

Когда мы уже приехали в Шираз и знакомились с сестрой Сашиной знакомой иранки из Москвы и её подругой, они нам протянули и пожали руку, что, вообще говоря, немыслимо в Иране с точки зрения чуть старшего поколения (девчонкам, вроде бы, по 17).

Хорошо, что этого не видела наш гид в Персеполисе, потому что ей не очень понравилось, когда на одном крутом спуске Саша подал Мариам (девушка в жёлтом платке) руку и помог ей тем самым спуститься. А некоторые молодые иранцы уже никак не стесняются ходить по улице за руку, хотя некоторое время назад, судя по рассказам и историям, которые я читал, это было совсем недопустимо.

Молодёжь вместе играет в волейбол.

Но таблички с цитатами из Корана по прежнему призывают иранцев помнить о том, что они мусульмане.

Зато что строго соблюдается: никакого алкоголя. Но на обратном пути я наблюдал, как иранцы, летевшие бизнес-классом, с большим удовольствием пили приветственный бокал шампанского от Аэрофлота.

Что ещё хочется отметить: иранцы очень коммуникабельные. Им интересно общаться с туристами, и они пытаются это делать, даже если вообще не знают английского. Иногда даже становилось очень неудобно: мы не знаем фарси, человек не знает английского, но очень хочет пообщаться и ходит рядом, пытается заговорить, объяснить что-то на пальцах. И ведь неудобно ему отказать, а интереса общаться с ним жестами нет никакого.

Зато становится очень интересно, когда попадается человек, который неплохо знает английский. С ним можно разговориться очень надолго. В мечети в Исфахане с этим муллой мы общались гораздо больше, чем полчаса.

Что меня поразило, что он в своей речи первым упомянул государство Израиль, но ни в чём его не обвинял, а просто призывал его уважать арабов, живущих на его территории в Палестине и Секторе Газа. Он не говорил плохих слов об Америке. Не призывал меня принять ислам, а наоборот, интересовался некоторыми фактами о христианстве, которых он не знал. Нет смысла пересказывать весь наш разговор, но я был очень признателен ему за беседу. Редко удаётся вести такой диалог с таким образованным человеком.

И что самое главное, я заметил. как проходившие мимо иранцы, которые знали английский, останавливались и начинали слушать, о чём мы говорим. Последним его вопросом ко мне был «в чём смысл жизни?» Я после непродолжительной паузы придумал свой ответ на этот вопрос. Я встал, мы сфотографировались вместе и попрощались. После этого ко мне подошла одна иранская девушка и сказала, что ей было очень интересно слушать наш разговор, а я — большой молодец, что смог ответить на последний вопрос, потому что если бы его задали ей, она бы не нашлась, что ответить. Тем временем мулла уже начал беседу с кем-то из местных. Я так понял, что он очень уважаемый человек в своей области, а мне очень повезло, что я с ним общался.

Продолжу: следующее, что меня поразило в Иране это то, что люди на улицах, в лавках, за работой останавливают тебя,  и просят, а иногда даже умоляют их сфотографировать. Нет, они не просят потом даже показать получившуюся фотографию, не просят прислать её на электронную почту, если она вдруг у них есть. Такое ощущение, что они стараются для тебя, чтобы у тебя получились красивые снимки.

И уж конечно не имеют ничего против (разумеется, за редким исключением), если их просишь сфотографироваться или снимаешь исподтишка.

На улицах на иностранцев сразу же обращают внимание. Нет, к вам не будут приставать «хелперы» или уличные продавцы. Люди просто будут кричать вам «Hello!» и проходить, проезжать с огромной улыбкой мимо. Те немногие люди, которые предлагали нам свои услуги, делали это по европейски ненавязчиво: предлагали свою визитку, просто помогали сориентироваться на местности.

В Иране очень редко можно встретить, чтобы тебя пытались обмануть. Про единственный случай, когда у меня остался небольшой осадок от общения с одним таксистом, я даже и упоминать не хочу.

Когда мы шли по парку в Кашане, эти люди пригласили нас присоединиться к ним на пикник. На их компанию в чуть меньше 10 взрослых они знали немногим больше английских слов, но с радостью пытались что-то у нас спросить, напоили чаем, дали фруктов и хлопьев, что-то попытались рассказать о себе. Спасибо им за это.

В другой раз, уже в Ширазе, молодые ребята вечером пригласили нас покурить вместе с ними кальян. Английских слов они знали тоже немногим больше, но и с ними было приятно попробовать понаходить общий язык.

Чем хочу закончить: находясь в чужой стране, в первую очередь следует уважать нравы и обычаи чужих людей. И тогда они будут уважать вас и покажут вам их страну такой, что вы запомните её только с самой лучшей стороны. Консервативные нравы в Иране пока в целом сохраняются, но, как вы можете заметить из этой записи, часто уже дают слабину.

1. Общие факты. Прилёт
2. Кашан
3. Ночной Исфахан — фотоотчёт
4. Исфахан
5. Язд: старый город и религия зороастрийцев
6. Шираз
7. Персеполис
8. Люди, нравы (эта запись)
9. Рынки
10. Иран как Италия
11. Мечети

]]> http://boris.thinks.ru/blog/2010/05/24/iran-people/feed/ 319 http://boris.thinks.ru/blog/2010/05/20/iran-market/ http://boris.thinks.ru/blog/2010/05/20/iran-market/#comments Thu, 20 May 2010 13:00:21 +0000 Boris http://boris.thinks.ru/blog/?p=711 Публиковать запись про рынки — одно удовольствие: можно вставить много фотографий и мало текста.

Исфахан

Как выглядят рынки в выходной, в пятницу, можно было видеть в моей записи про Кашан. В рабочий день всё гораздо более оживлённо.

Шираз

Жаль только, что большинство товара — китайского производства. Это точно касается платков, потому что я долго искал традиционный шёлковый платок в подарок, наподобие тех, что я купил в Сирии в Алеппо, но в итоге пришлось купить вместо платка скатерть. Подделки под мировые бренды тут тоже не редкость.

Язд

Разумеется, главный товар Ирана — это знаменитые персидские ковры. Владелец одной лавки в Исфахане нам любезно продемонстировал свои лучшие ковры. Один из них был сделан из чистого шёлка с золотой нитью, а при взгляде с разных сторон менял свой цвет и рисунок. Стоило такое чудо размером ≈60×100 см (этот ковёр виден на фото по центру) 850 долларов (без торга; мы не торговались, так как покупать, ясное дело, не собирались).

Исфахан

Разумеется, такой большой суммы наличностью у вас может не оказаться. И, хоть мировые платёжные системы в Иране не работают, в виде исключения в лавках с дорогими сувенирами можно встретить следующую наклейку.

Исфахан

Отвлечёмся от ковров, перейдём к другим товарам. Восточные страны славятся тем, что в них продаётся много золота и относительно недорого. Цен не смотрел, но выбор велик. Кстати, я забыл сказать, что как и везде не Востоке, все рынки (на местном bazaar) это не как у нас ряды лавок, а крытые торговые ряды, своеобразный город в городе.

Исфахан

К этой фотографии хочется сделать только один комментарий: «Хочу такое коле-е-ечко!»

Язд

Духи «Живенши» на разлив? Пожалуйста!

Исфахан

Цыплят в пакете? Пожалуйста!

Кашан

Отдельно хочу отметить иранскую роспись по керамике. Если ещё в Исфахане я смог пройти мимо лавки, где продаются безумной красоты кувшины, вазы, тарелки и пр., то в Ширазе я сказал Саше: «так, идём покупать что-нибудь тут вместе». И мы купили.

Шираз

Это вам всё-таки не самовары какие-нибудь.

Исфахан

Далее затронем немного тему овощей и фруктов. Клубника оказалась дорогая: 5 долларов (5 000 туманов или 50 000 риалов) за кило. Не ожидал.

Исфахан

На зелени ценников не было.

Язд

Мясник считал дообеденную выручку.

Язд

Далее несколько фотографий без комментариев с птичьего рынка в Ширазе.

Шираз

Кстати, в Иране на рынках нам не раз попались ну просто страшные манекены. Вот один из примеров.

Исфахан

Хочется закончить фотоотчёт про рынки фотографиями торговцев специями. Лавок со специями на рынках тоже очень много, а сами специи продают мешками. Иногда прям там же их и размалывают до привычного вида.

Кашан

Ещё интересно видеть на то, как продаётся некий, видимо стандартный, набор специй.

Исфахан

Вместе со специями продают ещё и разные сушёные травы.

Исфахан

Язд

А иногда и орехи.

Шираз

Какой-то логической концовки не получилось, потому что эту запись можно было бы продолжать вечно. Восток — это в первую очередь торговля.

1. Общие факты. Прилёт
2. Кашан
3. Ночной Исфахан — фотоотчёт
4. Исфахан
5. Язд: старый город и религия зороастрийцев
6. Шираз
7. Персеполис
8. Люди, нравы
9. Рынки (эта запись)
10. Иран как Италия
11. Мечети

Самая первая мечеть, которую мы увидели в Иране, был мавзолей Аятоллы Хомейни, который мы ночью проезжали на такси по дороге от аэропорта до южного автобусного терминала. Сфотографировать на смог, но выглядело красиво. Первая сфотографированная мечеть была в Кашане. Сильно не поражает.

Но в архитектурном плане она была несколько посложнее, чем некоторые мечети, которые мы посетили в других городах. Вот, например, двор одной мечети в Исфахане (очень лениво искать их названия, уж простите, если кому вдруг интересно).

Кстати, что мне ещё не понравилось: все (ну или почти все) старые иранские мечети, которые мы видели и про которые было написано в путеводителях, не действующие, а уже только музеи: вход по билетам, ни ковров, ничего. Впрочем, в некоторые всё-таки ходят мусульмане, как в самую крупную мечеть в Исфахане (где я ещё с муллой общался долго).

Мне это было несколько непривычно, потому что до этого во всех мусульманских странах, где я был (Турция, Стамбул; Сирия, Дамаск; Египет, Каир; плюс ещё Dome of the Rock в Иерусалиме) все мечети, которые стоит увидеть и посетить — действующие (Голубая мечеть, мечеть Умайядов и др.). Одна из действущих мечетей, в которой мы были — мавзолей Harun Vilayet в Исфахане.

Внутри находятся его мощи. Это всегда так делается, в мечети Умайядов в Дамаске голова Иоанна Крестителя хранится в центре зала тоже в такой отдельной комнатке, подсвечиваемой зелёным светом.

Впрочем, после моего отъезда Саша был в одной действующей мечети в Ширазе. Я видел фотографии: очень красиво, но выкладывать их сюда не буду (я вообще постоянно использую и его фотографии в своих отчётах, но не считаю правильным выкладывать фотографии из тех мест, где я сам не был и чего не видел).

Вернёмся к архитектуре. Вот ещё пример из Шираза. Здесь в центре ещё и небольшой водоём. В целом идея планировки сохраняется.

Но роспись на этой мечети мне понравилась.

Здесь же колонный зал мне понравился больше всех остальных, которые я видел.

В подтверждение того, что многие мечети похожи друг на друга, две фотографии: одна из Исфахана, вторая из Язда. Да, в Исфахане росписи больше и смотрится она лучше, но это ведь и столица была.

Конечно, самые красивые фотографии я приберёг к концу записи. Некоторые уже публиковались ранее.

Нам иногда везло с погодой, а иногда нет. Конечно, голубой купол мечети смотрелся бы на фоне голубого неба гораздо лучше. А так как небо было голубое не всегда, то получалось в таких случаях приблизительно вот что. Перекрашивать его в ФШ или делать из фото псевдо-ХДР мне было лень.

Но в некоторых случаях небо оказывалось голубым (эта фотография была снята максимум за час до того, как была снята фотография выше), и получалось очень красиво, это всё в Язде было.

Закончу запись фотографиями из Исфахана, всё-таки самые красивые мечети находятся там. Их ещё выгодно снимать ночью, когда купола подсвечиваются.

—

Но самые красивые мечети Исфахана — их две — находятся на Imam Square. Раз.

Два.

Два изнутри.

P.S. Я уже писал, что редкие церкви, которые есть в Иране, внешне выполнены в том же стиле.

P.P.S. Пересмотрел фотографии из Узбекистана, куда я хочу поехать в сентябре. Обнаружил, что там мечети очень похожи на иранские. Если всё-таки доеду до туда, интересно будет сравнить свои впечатления, потому что когда я впервые увидел фотографии из Бухары и Самарканда, я был в восторге.

1. Общие факты. Прилёт
2. Кашан
3. Ночной Исфахан — фотоотчёт
4. Исфахан
5. Язд: старый город и религия зороастрийцев
6. Шираз
7. Персеполис
8. Люди, нравы
9. Рынки
10. Иран как Италия (шуточная подборка из нескольких фотографий)

Шуточное параллели можно проводить во многом, но начать надо с флага. Флаг Ирана содержит зелёный, белый и красный цвета в том же порядке, что и на флаге Италии.

Соседние Италии страны Германия и Испания тоже представлены.

На рынках можно встретить «итальянские» бренды.

Ну а уж итальянские руины от персидских на вид неспециалист вообще не отличит. Я, по-крайней мере, точно.

В Ширазе есть своя пизанская башня.

Но самое главное то, что про Шираз в LP написано, что «Shiraz might be the pizza capital of the world». В Ширазе даже есть Pizza Hut.

1. Общие факты. Прилёт
2. Кашан
3. Ночной Исфахан — фотоотчёт
4. Исфахан
5. Язд: старый город и религия зороастрийцев
6. Шираз
7. Персеполис
8. Люди, нравы
9. Рынки
10. Иран как Италия (эта запись)
11. Мечети