Раз не успели посмотреть Карс вечером — пришлось смотреть его с утра после завтрака. Много, конечно, не увидели, да и особо много смотреть тут не на что. Во-первых, это крепость. Только внутрь мы не попали: пришли сюда к 9 утра, а по словам и жестам местного мальчика, крепость открывается в 10:30. Ждать полтора часа ради того, чтобы зайти внутрь мы не стали и ушли.

Рядом с крепостью находятся в остальные более-менее интересные для туриста старинные здания: 2 мечети, развалины какого-то дворца и старый мост. Всё это на фоне невзрачного города. Центральное здание на фото — сейчас мечеть, но раньше было церковью, и так назначение менялось ещё 2 или 3 раза.

Карс раньше был русским городом, но в наши дни от русских или армян здесь остались только избранные дома да аккуратная квадратная планировка улиц. На фото выше планировка не заметна, но она есть. Карс знаменит своими сырами и мёдом. Мы даже купили по баночке мёда в подарок.

В другой части города находится железнодорожный вокзал и метрах в 700 от него музей, где стоит исторический вагон, в котором был подписан Карсский договор, обеспечивавший исполнение Московского договора, согласно которому вся территория Карсской губернии отходила к Турции. По этому же договору Турции отошёл Арарат.

Справедливости ради, хочу заметить вот что. Армянская ССР была образована в самом конце 1920 года уже после армяно-турецкой войны 1920 года между независимой республикой Арменией и Турцией. Последняя, чуть окрепнув после Первой мировой войны, всеми силами пыталась не допустить исполнения Севрского мирного договора, вступи который в силу, совсем неизвестно, какой была бы карта Турции на сегодняшний момент. По итогам этой войны Турция вернула себе Карс и другие земли, входившие ранее в Российскую Империю, а после её распада принадлежавшие независимой Армении. Вообще говоря, листая историческую справку, я сбился со счёта, сколько раз город Карс переходил из рук в руки. Но факт остаётся фактом: последний раз Армения отдала Карс будучи независимой по Александропольскому договору, который вообще не оставлял Армении никаких прав, но Красная Армия, установив в Ереване власть Советов, сначала отказалась ратифицировать этот абсолютно невыгодный договор. Однако с подписанием Московского договора многие положения Александропольского договора остались в силе, тем самым советская власть не стала заново перекраивать карту региона, признав за Турцией права на только что завоёванные земли, в чём, безусловно, была её слабость, но никак не намеренное разбазаривание земель.

Отличная возможность была всё вернуть после Второй мировой войны: вводи войска и объявляй своей территорией, но товарищ Сталин ей не воспользовался.

Ладно, что это я всё про дела давно минувших дней; после обхода вагона против часовой трелки, мы вернулись на вокзал. Вокзал в Карсе представляет собой полужилое здание. Выглядит изнутри и снаружи правда весьма прилично. По рельсам, ведущим от вокзала в Армению гуляют детишки. (Напоминаю, фотографии этой железной дороги с другой стороны границы я показывал тремя месяцами ранее: http://texnic.livejournal.com/63890.html.)

Пора из Карса выезжать дальше. Мы выбрали долгую дорогу из Карса в Эрзурум, с заездом в Юсуфели и посещением руин грузинской церкви. Эта дорога описывается в старом LP по Турции 2000 года как «самая красивая дорога Турции». Первые километров 50 на самом деле ничего очень красивого нет, и Сашка, сидевший за рулём, постоянно меня подкалывал вопросами «красиво?», а я в ответ тем же вопросом подкалывал его.

Наконец, закончились снега, мы спустились в долину, которая уже на самом деле поражает обилием красок даже в сумрачный день ранней весны. Мы можем только представлять как здесь красиво, например, осенью при солнечной безоблачной погоде.

Вдоль дороги встречается довольно много средневековых руин, но отнести их принадлежность к той или иной культуре сложно, не просидев в какой-нибудь библиотеке. Редкий путеводитель хотя бы что-то упомянёт о том, что можно увидеть по пути. Так, например, в LP по Турции 2001 года есть статья про эту дорогу, а из более позднего издания она уже исчезла (так что если есть возможность — лучше обзавестись этой статьёй, там хоть что-то написано; по запросу могу сфотографировать свой и выслать на почту). Можно предположить, что некоторые из них относятся к грузинской архитектуре, да и вся эта местность называется «georgian valleys» (буквально: грузинские долины).

Наконец по узкому ущелью дорога приезжает в Юсуфели. Погода была плохая, но это редкий момент, когда по скалам гулял хоть какой-то свет.

Поперёк дороги висит растяжка «Welcome to Yusufeli». В городе мы сразу повернули на Теккале и поехали собственно туда, зачем сюда приехали — к грузинской церкви. Дорога грунтовая, ухабистая, а в саму церковь вообще идёт горный серпантин с набором высоты метров в 600-800 за 7 км пути.

Около грузинской церкви мы провели, наверное, больше получаса. Хотелось излазить её побольше и пофотографировать. Не зря же на обратном пути я дверь поцарапал.

Уже начинало смеркаться. Мы вернулись в Юсуфели и победали в хорошем кафе, которое разыскал Саша. Хозяева были нам очень рады, а пока мы кушали, рассматривали наши фотографии с Сашиного фотоаппарата. Из окна кафе открывался вид на Юсуфели — небольшой город, известный туристам своим рафтингом. Мне Юсуфели напомнил китайский город Кандин в провинции Сычуань, где мы были в 2009-м: такие же небольшие дома вдоль бурной горной речки и горы вокруг, всего 1-2 улицы. Кандин, конечно, был город побогаче: там даже плиты на набережной из мрамора были, но не суть.

Кстати, забыл: ещё по дороге в Юсуфели мы наконец-то решили заехать по одному из многих коричневых указателей, но вышел облом: дорогу завалило, бульдозер только расчищал её обратно, чтобы можно было проехать.

Мы выехали обратно на дорогу на Эрзурум. По пути голосовал какой-то старый дед, решили подвезти, но видимо мы проехали то место, где он хотел выходить: до слова «стоп» он не додумался, а что-то бурчал у меня сзади, в итоге, когда мы додумались, что он хочет выйти, проехали его деревню километра на 2. Дед был не очень доволен, но это получилось всяко лучше, так как провезли мы его километров 30. В закатном свете сияли вершины.

По пути мы пропустили какой-то известный водопад, но не сильно об этом жалеем. Других коричневых указателей тоже проехали достаточно. Стемнело, я нёсся по дороге на Эрзурум, спускающейся с гор в небольшую долину. Саша спал на пассажирском сидении…

В Эрзурум приехали в самое время: город стоял в пробках, на улицах было множество людей, много машин было с иранскими номерами, кругом огни, иллюминация. Заселились по Сашиной инициативе в какой-то клоповник, но лучше в округе замечено не было. Хорошо, что был интернет, в отеле следующей дверью и его не было. После ужина уже не помню где, как обычно это делают ночью люди, легли спать.