В сумерках мы доехали до Каримабада. Наш прекрасный отель, Eagle`s Nest, почти как Ласточкино гнездо в Крыму, находился где-то высоко над городом, и от центра Каримабада, если в этом городе есть центр, так как он очень даже небольшой, ехать до него, наверное, около получаса. Дорога очень крутая, один раз нам пришлось выйти из машины, а водителю откатиться назад до более пологого участка, чтобы штурмовать склон на первой передаче с ревущим мотором.

Гостиница и правда прекрасная. По европейским меркам она скорее бы называлась бутик-отель. Всё-таки есть что-то загадочное, таинственное и притягивающее в уютных гостиницах в богом забытых местах в экзотических странах. В отеле есть небольшой магазинчик сувениров с не до небес задранными ценами, вайфай, ресторан, отличная терраса с видом на долину реки Хунза, но в сумерках при лунном свете было сложно представить как красиво здесь будет с утра. Зато с вечера мы мило пообщались с пакистанской американкой (или американской пакистанкой, как правильно назвать женщину, родившуюся в Пакистане, а переехавшую много лет назад жить в Штаты?) и её немецким другом, каким-то чудесным образом оказавшихся в этом же отеле; больше иностранцев с вечера замечено не было.

Наш гид сказал нам, что мы просто обязаны проснуться около 5 утра и пройти метров 50 на окрестные камни, являющиеся смотровой площадкой, встречать рассвет. И вот что из этого вышло.

Так, стоп, это уже сильно после рассвета, вид с балкона нашего номера в отеле. Фото с айфона, белым слепит вершина Ракапоши, внизу протекает река Хунза.

А вот что было на рассвете. 05:22 утра.

Ракапоши. 05:23 утра.

Spantik (Golden) peak. Оправдывает название в скобках. Высота: 7027 метров. Говорят, достаточно простой для восхождения семитысячник. Хочу на него взойти. 05:24 утра.

На переднем плане загорается Diran Peak. 05:38 утра.

В 05:59 уже почти все вершины освещены. Слева направо: Спантик, Malubiting (7458 m), Diran (7266 m). Если знающие люди поймут, что я ошибся в названиях, просьба поправить, у меня почему-то есть ощущение, что я где-то налажал.

Вернёмся чуть назад: Ракапоши, 05:27 утра.

05:29 утра. Видно, что как только солнце начало всходить, тучи начали усиленно подниматься из неведомых укрытий и всё больше и больше обратно заволакивать небо.

05:35 утра.

Голая острая скала на фото — пик Lady Finger. Так его назвали англичане. Правее — Hunza Peak. 05:43 утра.

05:35 утра.

05:38 утра.

05:41 утра.

05:52 утра. Сверху уже опять темно.

05:53 утра. Мы уже почти готовы пойти обратно греться в отель и ждать завтрака.

05:55.

Да, совсем забыл сказать: было бы странно, если в таком фотографическом раю мы были бы одни. Корейские туристы с невероятно противным внешне гидом и какой-то кореянкой, с трудом вспомнившей несколько слов на русском, были тут как тут. Только они то ли не поместились все наш отель, то ли финансово не потянули такую роскошь, но приехали сюда с утра на джипах, пофотографировали и уехали восвояси. Бедняги. (Да, так-то они путешествовали на автобусах, но автобусы не могут заехать в эту гору.)

Мы же могли свободно наблюдать за тем, как солнечный свет захватывает долину окончательно. Но с каждой минутой виды становились всё менее и менее интересными. Но нам-то всего пройти шагов сто и мы в отеле, где уже начинают задумываться над тем, что подать белым господам на завтрак.

В качестве бонуса на парковке около отеля попался вот такой кролик. Судя о тому, как он ничего не боялся, наверное, домашний.

После завтрака и сбора вещей мы поехали в Baltit Fort.

Здесь уместно дать небольшую историческую справку. Baltit fort был построен, как ни странно, тибетцами, которые жили на территории Северных Территорий Пакистана (да и много где ещё, тибетская культура была широко распространена тысячелетие назад, например индийский Ладакх часто называют Маленьким Тибетом), больше 700 лет назад по некоторому образу дворца Потала в Лхасе. Вообще говоря, мне до сих пор удивительно, как сотни лет назад по высокогорным плато, через перевалы, люди ходили на такие расстояния: пройти пешком и на лошадях по Среднерусской равнине 2000 километров по мне так ничего удивительного, а вот преодолеть такое же расстояние по Тибетскому плато, найдя нужный перевал через Гималайский хребет — уже впечатляет. Разумеется, за длительное время форт с деревянными перекрытиями много раз достраивался, перестраивался, ремонтировался, захватывался, переходил из рук в руки. До 1945-го года в форте жили эмиры княжества Хунза.

Надо сказать, что княжество, в отличие от многих других территорий современного Пакистана, княжества Кашмир как целого и Северных Территорий Пакистана в частности являлось как бы независимым на протяжении многих веков, однако признавая над собой власть Китая. Что не помешало им то рассчитывать на покровительство Российской Империи, то сдаваться британцам, считаться номинально в составе княжества Джамму и Кашмир ну и наконец войти в состав независимого Пакистана. Миролюбивые по своей сути буддисты-жители Хунзы были далеко от основных театров военных действий, не были настроены на радикальную борьбу с приходящими и проходящими завоевателями, а продолжали трудиться, улучшая своё благосостояние, лишь постепенно сменив религию на ислам. Внезапно оказалось, что на территории Хунзы привился исмаилизм, а их духовным лидером стал Ага-хан.

Детали.

Кувшин для вина и чарки.

После этого фото уместно вставить ещё один небольшой исторический экскурс. Да, на фото самый настоящий самовар и сосуд для переноски пива.

Самовар сюда, разумеется, притащили русские. Генерал Бронислав Громбчевский добрался до Хунзы в 1888–1889 годах. В Википедии указан занимательный факт: «В этой экспедиции он наблюдал с севера вершину К2 и определил ее высоту в 28870 футов (8799 м). Громбчевский дал ей русское название – «пик Цесаревича Николая». Тогда правитель Хунзы попросил у генерала российского подданства и оружия для борьбы с британцами. Впрочем, ну всё равно слишком далеко находилась Хунза от границ и сферы влияния Российской Империи,  поэтому британцы смогли-таки объяснить хану Хунзы кто в регионе хозяин. А на память от русских осталось несколько ружей и самовар.

После этих событий Британская и Российская Империи полюбовно поделили сферы влияния в Средней Азии, как результат этой Большой игры появился Ваханский коридор — узкая долина между двумя высокими горными цепями Памира и Гиндукуша, переданная суверенному Афганистану, на современных картах отделяющая Пакистан от границ экс-СССР и граничащая с Китаем на востоке (впрочем, пограничных постов, как и дорог там всё равно нет, да и добраться до других регионов Афгана пешком очень проблематично; суровые горы в Средней Азии всё-таки).

Продолжим обращать внимание на разные детали во внутреннем убранстве форта.

Клёвая подставка под ложки. Хочу себе такую домой.

Сначала я подумал, что это какой-то герб. Оказалось всё гораздо банальней: это — просто клюшки для игры в гольф и деревянный мяч для игры.

М-да, со времени постройки много воды растаяло и утекло. Всё какое-то перекошенное уже…

Дискозал, ой, концертный холл, ой, ну просто комната, куда музыкантов приглашали играть. Справа на полатях, ой, на диване, располагался хан. Крыши раньше не было, сейчас же просто затянули тканью, чтобы дождь не капал.

Как и положено в России, ой, на Востоке, на стене висит ковёр.

Флаг княжества Хунза образца конца XIX–начала XX века. Подозрительно много знакомых цветов. На фото портреты тех самых принцев Ага-ханов; если не ошибаюсь, на фото справа — самый крайний из них, принц Ага-хан IV. На фото левее — его усатые предки.

Ага-хан — это наследственный титул духовных лидеров (имамов) общины исмаилитов-низаритов, название титула придуманно шахом Ирана в начале XIX века. (Надо отметить, что Иран весь точно так же шиитский, как и исмаилиты, только в Иране в основном шииты-джафариты, хотя какая разница между ними по существу могут объяснить лишь продвинутые исламоведы.) Наследные принцы Ага-ханы являются потомками пророка Мухаммеда по какой-то там линии (© Вики). Надо сказать, что Ага-ханы не всегда, если сказать никогда, не жили в Хунзе, лишь являясь духовными лидерами исмаилитов-низаритов, вдруг оказавшихся в итоге сосредоточенными именно на территории Хунзы: Ага-хан I был правителем Кермана, что на территории собственно Ирана, но после ему пришлось бежать в Афганистан и дальше в Индию под крыло британцев; Ага-хан III сыграл важную роль в образовании независимого государства Пакистан и развитию мусульманской общины Индии, умер в Швейцарии.

Надо сказать, что являясь родственниками иранских шахов, Ага-ханы имели очень хороший вкус по жизни: третья жена Ага-хана III была мисс Франция-1930, первая — балерина из Монте-Карло…

Принц Ага-хан IV, внук Ага-хана III, — тоже живёт весьма недурно: родился в Женеве, закончил Гарвард, горнолыжник, участник зимних олимпийских игр в Инсбруке, спонсор многочисленных благотворительных проектов, яхтсмен, увлекается верховой ездой, владелец фешенебельного курорта на Сардинии, где виллы купили Владимир Путин и Роман Абрамович, а в президентском люксе отеля Кала-ди-Вольпе происходили съёмки одного из фильмов про Джеймса Бонда.

Вот так и живём… Помимо Хунзы, мусульмане-исмаилиты живут ещё только на востоке Таджикистана и ещё в паре мест на карте мира (карта из Википедии). Мультимиллионеру Ага-хану IV ничего не стоит поддерживать и их.

Ultar Peak (7388 m) возвышается на фортом.

Несколько сотен лет назад ледник с Ultar Peak заканчивался прямо у форта! Лёд лежал в нескольких десятках метров от стен. Сейчас ледник заканчивается намного выше. Вообще говоря, у форта было не очень с водоснабжением, да и полноценным оборонительным сооружением он никогда не был, скорее дом для княжеской семьи и ближайшей прислуги, максимум на человек 30. Осадить его и захватить никогда не было большой проблемой.

Опять Ракапоши (7788 м).

В целом со стороны форт выглядит примерно так.

Почему примерно? Потому что на фото выше модель форта размером примерно сантиметров 40 на 40. Но сделана очень качественно, поэтому это не тилт-шифт, не диафрагма f1/1,2 и не обработка в фотошопе с размытием фона вручную.

Вот так форт выглядит в реальности со стороны, но вот найти место с более удачным ракурсом для съёмки даже на конце в 18 мм там нельзя.

Если от русских внутри в коллекции музея осталось пара ружей, то от англичан, захвативших княжество Хунза, — пушка.

На крышах домов мы вновь видим множество сушащихся абрикосов. Северные Территории — это абрикосовый рай. Абрикосы здесь растут везде, также везде их сушат, с косточками, без косточек, но кроме этого тут можно а) попробовать абрикосовый суп, б) купить абрикосовое масло, можно как употреблять наружно, так и при готовке, в) грызть косточки абрикосов, жареные или нет, ну и г) канадцы в базовом лагере рассказывали нам про то, что в Каримабаде стоит попробовать удивительно вкусный абрикосовый ликёр; жаль, мы так его и не увидели нигде в продаже. Ну и разумеется, абрикосы можно есть свежими, прямо с дерева.

В дополнение к абрикосам в объектив попались дети несколько армянского вида. (Это если кто помнит, что один из цветов флага Армении никак не оранжевый, а именно абрикосовый.)

Кстати, нет, вам не показалось: на фото девочка лет 10-12 и без платка на голове. Да и про алкогольную настойку я ничего не перепутал. Дело в том, что в Каримабаде, немного южнее и севернее вплоть до границы с Китаем живут, как уже упоминалось, мусульмане исмаилиты-низариты. Исмаилиты — такие особенные шииты, которые как-то вообще не заморачиваются о всех тех вещах, за которые разные ваххабиты побивают камнями с особым удовольствием, а ведут вполне себе светскую жизнь (ага, про Принца Ага-хана я выше уже написал). Встретить действующую мечеть или просто найти минарет на панораме Каримабада — не так просто, встретить взрослых женщин, не скрывающих лицо и волосы, — наоборот, просто; ликёр мы правда так и не встретили, но особо и не спрашивали про него ни у гида, ни в магазинах; может, просто на виду не стоит. Впрочем, таких продвинутых мусульман в Пакистане всего 2% и все живут в Гилгит-Балтистане.

Наш гид не очень распространялся про местные обычаи, так как явно они противоречили его взглядам на то, каким должен быть ислам, а если и рассказывал, то называл их aga-khani people или верующими в Принца Ага-хана (на вопрос о том, в какого бога всё-таки они верят, один раз он их вообще назвал весьма близкими к кришнаитам по своим убеждениям). На самом деле они, конечно же, мусульмане, но с явно выраженной концепцией неограниченной свободы воли (© Вики). Наследный Принц Ага-хан является лишь духовным лидером исмаилитов (титул принц ему оставили после вхождения Северных Территорий в состав Пакистана как сугубо представительский и статусный, реальной власти он не имеет).

Сложно сказать, за счёт чего нынешние исмаилиты стали такими мирными и лояльными, какими они есть сейчас, так как всё та же Википедия описывает их в древности такими же воинственными, как и остальные ветви ислама, но могу предположить, что от хорошей жизни: люди в Хунзе живут на первый, второй и последующий взгляд не бедно: поддержка богатого духовного лидера, большие успехи в земледелии при небольшой плотности населения (читай: рукастые и не ленивые), близость Китая для импорта необходимых товаров. А злость и прочее мракобесие, как известно, порождаются нищетой. А разница в уровне жизни людей в Хунзе и южнее по Каракорумскому шоссе видна даже из окна машины.

Ну и да, город Каримабад называется так в честь нынешнего Принца Ага-хана IV, которого зовут, как вы догадались, Карим.

И напоследок шикарная шуба из шкуры снежного леопарда в одной из местных сувенирных лавок, всех как один ориентированных на туристов и с задранными ценами. Хотя, может быть, $1500 это и не дорого за такую шубу, если только за 80 лет она не была поедена молью. Вопрос только, дают ли такие вещи перевозить через границу? Если о том, что в России на ввозе, возможно, всем пофиг, так как досматривают вручную единиц (хотя рейс из Гонконга, когда мы прилетели обратно, шереметьевские шмонали очень даже резво), а на сканере ну мех и мех, то вот что делать, если въезжаешь в Китай из Пакистана, где самые что ни на есть ублюдочные (об этом позже) китайские вояки перетряхивают каждую складку рюкзака и все пакеты с грязными трусами, я не знаю.

Но в принципе, возникла идея организовывать шоп-туры в Пакистан. Дамы, кто с нами? Ездить в Грецию за шубами уже не модно!

To be continued. В этот же день после обеда мы выехали дальше не север в сторону границы с Китаем.

Другие уже написанные посты про Пакистан:

http://texnic.livejournal.com/117925.html — Отход из лагеря и сразу дорога до Каримабада. 3 дня за одну запись
http://texnic.livejournal.com/117528.html — Последний день в K6 Base camp
http://texnic.livejournal.com/117480.html — Прогулка по леднику Charakusa
http://texnic.livejournal.com/117236.html — Покорение безымянной недовысоты
http://texnic.livejournal.com/116858.html — В базовом лагере К6
http://texnic.livejournal.com/116647.html — Трек. День второй
http://texnic.livejournal.com/116052.html — Трек. День первый
http://texnic.livejournal.com/115853.html — Общая информация о треке
http://texnic.livejournal.com/115241.html — Из Скарду в Хуше
http://texnic.livejournal.com/115013.html — Каракорумское шоссе
http://texnic.livejournal.com/114856.html — Начало пути