Время в Пакистане всего на 1 час отличается от московского и тоже никуда не переводится весной и осенью. Но где Москва, а где Пакистан, поэтому в августе здесь в 5 утра уже светло, а в 8 вечера уже темно. Разница во времени с соседним Китаем — 3 часа, то есть мы имеем разницу в три часовых пояса между пограничными странами. Прилично, и как у России с Китаем на Дальнем Востоке, но уже в другую сторону.

Мы завтракаем в Бешаме впотьмах рано-рано утром, когда едва стало светло, а электричество ещё не дали. Завтрак так же скуден и скучен, как и ужин: яичница, тосты, чай. На переднее сидение машины уже ожидаемо садится вооружённый автоматом мужчина, которого самого я бы принял за террориста. Выезжаем. Если за вчера мы проехали 300 км, то сегодня предстояло проехать ещё 460. Тут надо сразу пояснить, что слово «хайвей» в названии Karakorum Hwy всё-таки слабо отражает состояние этой дороги. 460 километров — это реально больше 10 часов езды. Но обо всём по порядку.

На выезде из Бешама очередной чекпойнт полиции. В очередной раз оставляем на посту ксерокс пермита и свои паспортные данные. Некоторые чекпойнты удавалось проезжать быстро: водитель или гид совали бумажки скучающим офицерам, и мы ехали дальше, а на некоторых процесс почему-то затягивался. На этом затянулся, и постояли мы минут 10. Достаточно, чтобы размять ноги и сделать несколько фотографий.

Затем ещё чекпойнт.

Прилетело НЛО и оставило это здесь.

Ещё чекпойнт.

Почему-то указатели на KKH выполнены на каких угодно языках, кроме урду: английском, китайском и псевдорусском. При том, что, разумеется, водителей из Китая или из ex-СССР сейчас здесь ну просто ничтожное количество, если вообще таковые есть. Гугление не даёт чёткого ответа на этот вопрос, находится лишь следующая тема, где какие-то истеричные люди утверждают, что это сделано для монголов (sic!), остальные версии на данный момент также не выдерживают критики: о каких дальнобойщиках из Таджикистана можно говорить, если реально границу на севере можно пересечь только с Китаем, а перевал из Китая в Таджикистан пока пропускает статистически незначительный поток автотранспорта, вряд ли выезжающий дальше Ташкургана? Да и насчёт того, включает ли в принципе в себя приграничное сотрудничество обслуживание потока транзитных дальнобойщиков, у меня есть определённые сомнения. Вероятно, до схода оползня, перегородившего реку и уничтожившего Каракорумское шоссе как связную магистраль, зарубежные дальнобойщики могли появляться здесь хотя бы изредка (что ещё раз ставится мной под сомнение в виду анального огораживания Китая от любого зарубежного автотранспорта и не сказать чтобы широкими правами владельцев собственного), сейчас же — нет… В любом случае, вопрос действительно интересный, и буду рад если кто подкинет дельных мыслей.

В целом дорога на этом участке только ухудшается: уже далеко от Исламабада, но ещё далеко от Китая. На фото как выше, так и ниже — достаточно образцово-показательный участок дороги на подъезде к Чиласу.

Полиция Диамира желает счастливого пути. Учитывая обстановку, звучит как «катились бы вы лучше от нас подальше».

Мы старались открыто не фотографировать военных и полицию. Они редко это любят, но из всех охранников, сопровождавших нас вдоль KKH, один специально попросил сфотографировать его. Старался выглядеть злым и невозмутимым.

Остальные фотографии примерно такого плана. Обратите внимание на станковый пулемёт на крыше.

На Инде где-то выше Бешама по течению сейчас возводят ГЭС. Далеко не первую на этой реке. Всё равно затапливать кроме камней здесь нечего. Достроить планируют лет за 10. Небыстро. На противоположном склоне горы уже прокладывают новую дорогу. Насколько я узнал, это далеко не единственный проект строительства новых ГЭС. Может, электричество перестанут наконец отключать на ночь? У некоторых даже есть портативные генераторы, которые достаточно нехитрым образом воткнуть в любой горный ручей.

Рассказ о Пакистане и о Каракорумском шоссе в частности никогда не будет полным, если не упомянуть и не показать фотографии знаменитых пакистанских грузовиков.

Бабочки, сердечки с надписью «Kiss me», розовые рюшки, разноцветные орнаменты и рисунки… Такое ощущение, что владелец этого грузовика не брутальный бородатый пакистанский мужчина, а 20-летняя девочка-студентка.

Особым шиком считается спилить к чертям собачьим родные двери и поставить вместо них деревянные. Вот так тюнинг!

И так они и бороздят просторы Каракорумского шоссе со средней скоростью вряд ли превышающей километров 20-30 в час.

Да, а ещё нет никакого единого стандарта на автомобильные номера. Номер может быть нарисован, сделан вручную в ближайшей мастерской по металлу, кем-то всё-таки выдан, вырезан из дерева… Абсолютный простор для фантазии.

Около обеда мы приехали в Чилас. Обедать, собственно, особо не хотелось, но не были закончены некоторые дела по работе в Москве, поэтому хотелось в первую очередь интернета. В лучшем отеле Чиласа интернета тоже не оказалось, поэтому мы изъявили не обедать, а ехать дальше в Скарду, где, по словам гида, интернет был 100%. На выезде из города встали в пробку: случился камнепад/обвал/сель, и дорога стала ещё менее пригодна для проезда автомобилей. От куроперевозок исходила адская вонь, вонял, наверное, не только куриный помёт, но и дохнувшие на жаре куры. Температура воздуха на улице под 40 градусов в тени.

Как я писал в предыдущей записи, на следующий день террористы убьют здесь 3 полицейских и военных, и на дорогу закроют вовсе на время проведения спецоперации. А пока вроде как в вдоль Инда идёт обычная горно-аграрная жизнь.

На выезде из Чиласа же мы избавились от обременения в лице вояки с автоматом: нам дальше было не по пути, так как вскоре мы сворачивали с KKH на дорогу на Скарду. Наконец-то опять стало возможно усесться поудобнее.

Спустя какое-то время по KKH проезжаем место, с которого открывается вид на Нангу Парбат. Но она далеко и по большей части скрыта за облаками. С такого расстояния в любом случае ничего интересного.

Спустя ещё какое-то время смотровая площадка около слияния рек Инд и Гилгит. Здесь, как это часто бывает, очевидно, что не Гилгит впадает в Инд, а Инд в Гилгит, но великие реки они всегда в первую очередь длинные, а уж кто потом в кого впадает, Кама в Волгу или Волга в Каму — дело десятое. Здесь же, утверждается, сходятся сразу три высочайшие горные системы мира: Гималаи, Каракорум и Гиндукуш.

Ну и здесь мы на время покидаем KKH и съезжаем на дорогу на Скарду, но продолжаем движение в верх по течению Инда. Она ещё более разбита, чем сам хайвей, а манера езды нашего и остальных водителей доставляет много радости и страха одновременно. Живописно. Ещё несколько чекпойнтов, где отдаёшь ксерокс пермита и оставляешь свои паспортные данные. Хорошо, что здесь уже без «подселения». Ещё несколько слепых поворотов на дороге, где две легковушки разъезжаются с трудом, с одной стороны гора, а с другой обрыв, на безумной скорости.

Поздно вечером мы приехали в Скарду. Дорога вымотала, но нас не обманули: здесь, в отеле Mashabrum, был интернет. Поэтому мы ещё надолго зависли каждый у своего ноутбука. В следующий раз интернет и сотовая связь у нас были через неделю. Да и вставать особо рано завтра было не нужно. Впрочем, как оказалось, зря.

Повторюсь, что добраться до Скарду можно более дешёвым и безопасным способом — на самолёте, Самолёты PIA летают из Исламабада в Скарду дважды в день каждое утро. Сейчас, например, заявлен ATR-42-500, но местная реклама обещала и Boeing 737. Для нас добираться до Скарду на самолёте означало провести день в Исламабаде, что не хотелось.

To be continued.